Amérique du Sud

Escale iberique

2005-06-16T23:37:00.000-07:00

Le vol de treize heures jusqu'a Madrid s'est passe normalement bien que je n'ai pas reussi a fermer l'oeil. C'est une habitude pour moi de rester eveillee durant un trajet aerien.
Malgre tout, a l'atterrissage a 7h du matin, je me sens en pleine forme, sans doute aidee par la temperature estivale de l'endroit.
Ce temps ensoleille et chaud me pousse a sortir visiter la capitale espagnole puisque mon vol jusqu'a Geneve n'est prevu qu'en fin d'apres-midi.
Au plus chaud de la journee, nous atteignons les 30°. Une benediction pour moi qui sors du froid grisatre de Santiago.
Habillee comme a mon depart d'Amerique du Sud, je fais un peu "cloche" avec mon pantalon gris defrechi et ma queue de cheval ebouriffee face a l'elegance et la fraicheur des Madrilenes. De plus, la chaleur se charge d'accentuer ma fatigue et en debut d'apres-midi mes pieds se trainent lourdement.
Ma visite rapide d'une partie de la capitale a toutefois ete agrementee de beaux et imposants edifices clairs, de jardins ombrages, de terrasses fleuries et calmes, de boutiques de vetements colores et legers.
Le temps passe vite et je dois deja retourner a l'aeroport pour l'embarquement. Avec un leger retard, j'atteins Geneve ensoleille.
Pour ma plus grande joie, je constate que le soleil ne se couche pas avant 20h30! Vive l'ete et vive les voyages!

Singing in the rain

2005-06-14T18:25:00.000-07:00

Pour cause de mauvais temps, les bus pour l'Argentine ne pouvaient pas passer le col enneige des Andes. J'ai pu beneficier d'un sursis hier puisque PH n'a pas pu quitter Santiago.
Aujourd'hui, je suis seule dans cette grande capitale sous un temps qui ressemble a celui de Geneve en novembre. Il pleut, il fait froid et, ce n'est pas vrai, je ne chante pas (cf singing in the rain)!
J'ai du changer de chambre puisque je suis seule a l'occuper et celle-ci ressemble plutot a une cellule de prison. Neuf m2, des barreaux aux fenetres, vue sur des toles rouillees et un lit grincant.
L'avantage d'une chambre repoussante et d'une journee pourrie est que j'ai pu sans remord passer mon temps dans un cafe. Compte-rendu :
..Le Chili a perdu un match de foot contre l'Espagne au moins 3 a 0. Deception generale des telespectateurs locaux.
..Tremblement de terre dans la region du Grand Nord. 7,9 sur l'echelle de Richter. Une dizaine de morts, beaucoup de degats materiel et une grosse histerie de la part des habitants de la region. Le sud du Perou et la Bolivie ont egalement ressenti les secousses. Mais pas moi depuis Santiago.
..Aujourd'hui, offre speciale pour faire vendre les glaces : le coulis de chocolate chaud est gratuit!
..Michael Jackson innocenté dans le jugement pour ses atouchements sur mineur. Comme il a de gros soucis de d'argent, il prevoit une tournee en 2006 en Europe pour renflouer les caisses. A votre bon coeur, M'sieurs Dames.
..Lula da Silva, president bresilien, baisse en popularite, accuse d'un manque de transparence sur les suspicions de corruption au sein de son parti. Il confirme que la lutte contre la corruption continue d'etre sa preoccupation principale.
..Seulement 25% des Italiens se sont rendus aux urnes concernant une proposition d'assouplir la loi sur les grossesses in-vitro. Les 50% de participations necessaires pour valider le vote n'ont pas ete atteints ce qui constitue une grande victoire a l'Eglise qui avait demande aux Italiens de s'abstenir de voter. Selon elle, la vie ne doit pas etre soumise a un vote.
..Les services secrets britanniques savent que le chauffeur qui conduisait Lady Di lors de l'accident mortel en 1997 avait recu quelques semaines auparavant des millions de US dollars. Les enqueteurs savent que l'argent venait du Royaume Uni mais tentent de determiner sa provenance exacte.
..Je prends l'avion demain pour arriver jeudi. J'espere qu'il fait beau et chaud a Ginebra!

Santiago

2005-06-12T11:45:00.000-07:00

Nous profitons de notre sans-doute dernier jour ensemble (puisque PH doit repartir sur Buenos Aires) pour visiter la capitale du Chili. Santiago est installee au fond d'une cuvette entouree des Andes. Cette position a le desavantage de garder toute la pollution et la brume a hauteur de la ville. Ainsi, meme depuis le Cerro San Cristobal, la colline au centre de la ville, il est difficile d'avoir un bel apercu de la capitale.
De plus, faut-il le rappeler, toute l'Amerique du Sud approche de l'hiver. Ainsi, il est normal que le ciel soit gris, qu'il bruine et qu'il fasse froid. L'ete de l'Europe est encore bien loin...
Malgre tout, nous prenons notre courage a deux mains pour aller visiter. Quelques quartiers agreables qu'on imagine animes en semaine. Mais aujourd'hui c'est dimanche et les rues sont desertes. Les gens sont certainement bien au chaud chez eux a visionner un film. C'est en tout cas ce que je ferai un jour pareil!
La nuit tombe vite, il est 17h30. Mais cela ne derange pas tellement puisque nous avons vu le principal de Santiago.

Rapa Nui, l'île mystérieuse

2005-06-11T21:25:00.000-07:00

Cinq jours passes sur l'île de Pâques correspondent à un oubli total de repères. Désolée de ne pas être solidaire Laure, mais cette pierre volcanique appartenant au Chili, à 3800 km du continent, est une halte parfaite pour conclure un voyage.
On éproue un sentiment spécial à l'idée de se trouver sur la terre la plus isolée du monde. L'île de Pitcairn est sa plus proche voisine et se trouve à 2000 km de nord-ouest. De plus, la sensation d'exotisme est accentuée lorsque l'on sait que nous nous trouvons à la pointe est du triangle formant la Polynésie.
L'île de Pâques, ou Rapa Nui, malgré sa situation particulière, n'est pas pour autant un endroit hostile. Elle possède une taille raisonnable qui permet de la parcourir assez rapidement sans pour autant s'y ennuyer dès le deuxième jour.
Comme l'île entre dans l'hiver, les averses quotidiennes rendent les champs verts, avec quelques tons orangés. On se croirait un peu en Ecosse avec les collines et la mer en image de fond. Sauf qu'ici les chevaux et les vaches remplacent les moutons. Et les vagues qui viennent se fracasser contre les falaises sont immenses et fortes. Sauf aussi que le vent omniprésent souffle un air chaud et que les températures très agréables permettent le port des manches-courtes.
La plus grande attraction de Rapa Nui est sans aucun doute le mystère qui l'entoure : les Moais, ces statues de plusieurs tonnes érigées par les habitants en l'honneur des personnalités de l'île. Le transport des statues, la technique pour les placer sur les plate-formes, l'abandon précipité de ce culte et la destruction des statues restent encore incompris des archéologues. Il a été retrouvé des pétroglyphes gravés sur plaquettes mais leur déchiffrage n'est pas encore élucidé.
Après le déclin de l'ère des Moais, s'ensuivit le culte de l'homme-oiseau, titre accordé au courageux qui saurait plonger du haut d'une falaise dans les hauts tumultueuses du Pacifique, nager jusqu'à un îlot pour y récupérer le premier oeuf d'un oiseau de mer puis le rapporter intact au roi en échappant aux requins. Le vainqueur de cette compétition était alors honoré comme un demi-dieu mais sa récompense était plutôt particulière : il devait rester cacher dans une grotte pendant un an, sans voir personne!
L'arrivée des premiers habitants sur l'île vers l'an 600 est également soumise à plusieurs théories contradictoires. L'une d'elle serait que le roi d'une tribu polynésienne aurait fait un rêve dans lequel il voyait une terre déserte. Il envoya alors sept hommes à sa recherche et lorsqu'ils rentrèrent victorieux, la tribu partit s'y installer. Elle traversa des milliers de kilomètres en "pyrogues-catamarans" avec poulets et plantes pour survivre sur leur nouveau lieu de résidence.
Aujourd'hui l'île conserve tout son mystère quant à son origine et ses coutumes ancestrales mais ses habitants s'y sentent bien enracinés et fiers de leur territoire. Ils savent accueillir les étrangers avec une grande hospitalité mais, ne nous y trompons pas, ils gardent jalousement leur terre et traditions.

Un peu de repos

2005-06-04T19:20:00.000-07:00

Nous partons en vacances 5 jours sur l'ile de Paques, a quelques 4000 km du continent. Il est fort probable que je ne donne pas de nouvelles pendant toute la semaine. Portez-vous bien!

Valparaiso, pleine de couleurs

2005-06-03T19:50:00.000-07:00

Nous arrivons a Valparaiso de tres bonne heure ce qui nous permet de faire connaissance avec ce port de 300 000 habitants d'une maniere different. Le soleil est a peine leve et nous cherchons en vain un cafe pour nous redonner de l'energie apres la courte nuit passee dans le bus.
Nous attendons patiemment devant le patio d'une charmante eglise une heure decente avant d'aller sonner aux portes des hospedajes.
La ville se met en mouvement : les voitures affluent a la recherche d'une place de stationnement, les etudiants se rendent a leur ecole dans leurs costumes impecables. La couleur terne de leurs uniformes contraste fortement avec celles, vives et gaies, des maisons du haut de Valpo.
Apres avoir trouve notre logement, nous partons a l'aventure dans les ruelles sinueuses et pentues des collines qui forment le bourg. On dirait que les maisons s'entassent les unes sur les autres, sans structure. Les maisons delabrees ont pour voisine une habitation recemment repeinte. Les couleurs de cette ville attirent l'oeil, on sent la vie ici.
Les maisons dominent la baie ou s'entassent cargos et bateaux de pecheurs. Pres d'un marche, ceux-ci vendent leurs produits qui sentent bons le frais. Plus loin, une autre ruelle est bordee de petits cafes attirants dans lesquels on se laisse facilement entrainer. Des cerfs-volants virevoltent dans le ciel tandis que des chats se prelassent sur un toit en tole.
Vous l'aurez comris, cette journee encore fut dediee au calme et a la serenite. Cette torpeur me fait commettre des erreurs de denomination dans mon blog mais je sais que Vanessa suis a la trace et complete ou corrige mes messages. Quant a Punta Choro, il fait trop froid pour en profiter pleinement. De plus, le temps nous est malheureusement compte!

Soleil et brume

2005-06-02T17:03:00.000-07:00

Encore un jour agreable, malgre le temps bas, a la Serena. Un elan d'espoir nous a envahit au reveil en voyant le soleil briller dans le ciel bleu pale.
Pas d'hesitation, nous devons profiter du temps clement pour aller nous ballader au bord de la plage.
Nous longeons l'Avenida del Mar. Cette longue rue est bordee d'un cote par l'ocean et de l'autre par des rangees d'immeubles et de centre de vacances, tous desertes en cette saison. La plage est a nous! Nous devinons le succes de ce bord de mer en ete par la multitude des restaurants fermes.
Cette torpeur ne nous empeche pas de profiter des bons plats de fruits de mer. En milieu d'apres-midi, le ciel est vraiment bas. Nous ne distinguons plus le phare. Tout est recouvert d'une brume humide.
A coup sûr, il te faut savourer des journees aussi tranquilles et reposantes, Laure!

La tete dans les etoiles

2005-06-01T17:02:00.000-07:00

La Serena, toujours aussi emprisonnee dans la brume... Malgre l'ocean Pacifique a proximite, il nous manque le soleil. Nous partons alors en tournee dans la Vallee de l'Elqui, reputee pour ses 300 jours de soleil par an.
Nous ne sommes qu'a quelques dizaines de kilometres de la Serena, enfonces dans les terres mais la difference est nette. Ici, le soleil constant lie a l'humidite de la region permet la culture de la pomme de terre trois fois par an.
Plus loin dans les terres, le decor devient mediterranneen et permet la recolte d'avocats, tomates, mandarines, papayes, chirimoyas (qui nous font cruellement defaut en France). Il y pousse meme des dattes a l'etat sauvage que les Chiliens n'ont pas l'habitude de consommer et qui pourrissent au pied des palmiers. Quel dommage!
La culture de ces fruits et legumes est minime comparee aux enormes etendues de pieds de vignes dont la majorite servent a l'elaboration du tres fameux Pisco. Le Perou et le Chili sont les deux pays a posseder l'appellation controlee de cet alcool qui permet le la preparation de delicieux cocktails.
Apres la degustation des differents Pisco, nous avons besoin de nous rassasier. Marcellino, notre guide, nous conduit dans un restaurant unique au monde : un restaurant solaire. La nourriture est entierement cuite par les rayons du soleil. Le pain, la viande, les legumes. Delicieux!
Pour la digestion, Marcellino nous conduit dans un charmant village de la vallee : Pisco Elqui qui a du modifier son nom pour eviter les problemes d'appellation de l'alcool.
En fin de journee, Marcellino nous laisse dans le village de Vicuña ou nous devons attendre la nuit avant d'entreprendre la suite du programme.
Vers 20h, nous partons pour l'observatoire Mammacula, le seul ouvert au public en soiree. Apres une petite presentation des constellations, des etoiles, du big-bang, nous pouvons apprecier l'observation des etoiles depuis un telescope professionnel.
Quand depuis la terre nous ne voyons une etoile, le telescope nous en montre deux bien distinctes et eloignees l'une de l'autre.
Là où on distingue une poussiere legerement brillante dans le ciel, le telescope nous montre un million d'etoiles a 17 000 annees lumiere de la terre.
On reconnait Jupiter car elle brille tres nettement, mais depuis le telescope on voit une planete bien ronde traversee horizontalement par deux bandes noires paralleles.
C'etait... waou! J'ai hate de rentrer pour faire une viree jusqu'au telescope de Francois-Xavier! Et voir les crateres de la Lune absente ce soir-là!

Les longues distances

2005-05-30T18:35:00.000-07:00

San Pedro d'Atacama est situee en plein desert. Notre journee sur place fut un peu indecise. Nous ne savions pas s'il nous fallait profiter de ce point strategique pour visiter le nord du Chili qui ressemble fort a la Bolivie par ses deserts et ses hauts-plateaux.
Finalement, nous visitons la Vallee de la Lune et ses belles formations rocheuses, salees et arides. Le coucher de soleil en haut d'une imposante dune de sable nous permet d'admirer les couleurs rose/orangees sur les montagnes.
Malgre tout, la region ne retient pas notre coeur. Il est certain qu'apres trois semaines passees entre desert et hauts-plateaux, nous aspirons a plus de clemence de la part du temps. Surtout lorsque l'on sait qu'en Europe il fait autour de 30º!!
En Amerique du Sud, nous entrons dans l'hiver et plus nous descendons dans le sud, plus il fait mauvais. Inutile de preciser que nous parcourons exactement le trajet inverse des autres voyageurs! Cependant, nous ne sommes pas mecontents d'avoir quitte la Bolivie dont la situation ne semble pas s'ameliorer. La Paz commence a manquer de ravitaillement et l'acces a son aeroport est bloque. Autant dire qu'il est difficile de voyager dans le pays si la Paz est inaccessible car elle est un passage oblige entre le sud et le nord ou meme pour le Perou par le Lac Titicaca.
Au Chili, nous sommes bien loin de ces soucis, tout comme ceux de la Constitution Europeenne... Notre seule preoccupation est la reservation de nos bus pour les longs trajets entre nos differentes etapes.
Apres San Pedro d'Atacama, 12 heures de bus (bien plus confortables qu'en Bolivie), puis Chañaral. Cette fois nous sommes pres de l'Ocean Pacifique. Enfin du poisson et des fruits de mer dans nos assiettes! On peut meme eviter de manger riz et frites a chaque repas. Nous nous prelassons dans cette petite ville de 12000 habitants ou la masse de touristes du nord ne nous a pas suivis.
C'est l'endroit ideal pour se ballader dans le parc Pan de Azucar qui abrite de nombreuses especes d'animaux et de cactus. Nous n'irons pas jusque sur l'ile du meme nom malgre les colonies de pinguins de Humboldt qui nous attendent car il faut s'y rendre en kayak et j'ai la chair de poule rien qu'a l'idee de me mouiller! Nous nous contentons de marcher sur la plage et de contempler les vagues violentes.
Pour le reste de la faune, elle vient a nous : deux renards qui nous approchent pour un morceau de pain, des mouettes et autres oiseaux qui picorent la nourriture apportee par les vagues, des pelicans qui font le guet pres des bateaux de pecheurs dans l'attente d'un poisson oublie...
Deux jours sur place dans une petite hospedaje au gerant plus qu'avenant puis nous reprenons un bus. Pour la Serena cette fois-ci. Six heures de bus et nous voila plus qu'a 500 km de Santiago! Nous avons deja parcouru 1200 km depuis San Pedro.
A la Serena il fait pour l'instant gris, 13º et humide mais la ville est animee, ses ruelles remplies de cafes et l'internet est a prix raisonnable!

Entree au Chili

2005-05-25T17:06:00.000-07:00

Notre Tyson national continue de nous demontrer ses talents de mauvais organisateur. Nous devions demarrer a 6h30, nous monterons finalement dans le 4x4 apres 7h30.
En vitesse, nous nous dirigeons vers les Geysers. Une attraction naturelle passionnante! Il s'agit d'un sous-sol volcanique ou des orifices plus ou moins grands se creent dans la terre pour laisser eclater a la surface de la boue en ebulition.
Vite vite nous reprenons le vehicule jusqu'a la Laguna Verde, un autre grand nom dans le domaine des lagunes. Mais la encore, le vent ne nous permet pas d'admirer les couleurs magnifiques qu'elle fait miroiter normalement.
Tyson nous presse de prendre les photos necessaires avant de nous emmener pour nous deposer a la douane chilienne. Nous laissons la le reste du groupe puis nous en allons jusqu'a mi-chemin ou nous echangeons de 4x4 avec un autre touriste qui apparemment est le seul de son groupe a retourner a Uyuni.
Le temps est compte car nous devions attraper un mini-bus a 10h et nous avons deja une heure de retard. Nous subissons les remontrances du chauffeur qui nous attend depuis longtemps en nous precisant qu'il n'y a plus de place et que c'est le dernier transport de la journee pour le Chili. Je profite de cet eclat de voix pour relacher egalement toute la tension que j'ai accumulee depuis la veille!
A la frontiere, seul un des passagers, un Colombien, est retenu a la douane. Les autres passagers europeens sont outres que le chauffeur parte sans l'attendre ni meme se preoccuper de la situation. Cette scene me rappelle etrangement celle de notre passage Perou-Bolivie.
Mais ces pays sont cette fois bien loin. Nous voici maintenant dans le pays le plus cher d'Amerique du sud, un pays developpe ou les vetements modernes et les visages clairs font place aux peaux tannees, aux tissus colores et aux chapeaux melon des femmes. C'est avec un peu de nostalgie que j'arrive a San Pedro de Atacama.

The Laguna Colorada

2005-05-24T16:34:00.000-07:00

Durant cette journee ensoleille mais extremement venteuse, nous continuons notre cheminement a travers le desert du sud de Bolivie. En fait, il y a des delimitations entre les deserts mais pour moi le sable se ressemble...
Encore une fois les trajets sont longs. Heureusement j'ai droit de sieger a cote du chauffeur ou mes genoux se sentent plus a l'aise. Nous roulons toute la journee avec arrets "photo" a el arbol de piedra (une formation rocheuse en forme d'arbre) et plusieurs lagunas dont je ne me souviens pas des noms. La premiere nous permet d'admirer quatre flamands (plus tot dans l'annee, la marre en est remplie)! Malgre le peu d'exemplaires "exposes", on arrive a recenser le flamand andin et le flamand St James.
On passe rapidement une autre lagune avec deux flamands, quelques autres assechees car c'est la saison seche, eh oui, avant de nous arreter a la Laguna Colorada. Je me souviens du nom de celle-ci car c'est une des plus celebres. Ses couleurs changent grace aux mineraux que son eau contient et la rendent magnifique. En temps normal... Car aujourd'hui c'est trop venteux. Du coup l'eau est blanche. Point. Elle ne merite meme pas de photo malgre son nom.
Cette lagune est tellement reputee qu'une sorte de station pour touristes s'est construite sur son bord. Quelques batiments carres ou les visiteurs s'entassent dans les dortoirs. Il fait froid, extrement froid. C'est a cause du vent.
J'abandonne tout le groupe lorsqu'il tente courageusement une visite des bords de la lagune. Je reste sur mon lit, emmitouflee dans une couverture en tentant d'oublier la temperature grace a une lecture qui ne requiert pas une grande concentration (El Código da Vinci, en espagnol s'il vous plait!). Je vois revenir mes collegues un a un, grelottant. Seul PH revient tranquillement apres tout le monde, satisfait de sa petite course autour de la Laguna Colorada. Il est le seul souriant et rechauffe, avec le Suisse qui lui non plus ne se plaint pas du temps.
Nous attendons maintenant avec impatience le mate de coca promis. Celui-ci ne viendra jamais, notre chauffeur-guide etant introuvable. Avec l'autre fille du groupe, nous affrontons courageusement le froid a sa recherche. Nous perdons patience en voyant que tous les autres sont servis, bien au chaud. Les hommes restent sereins en jouant aux cartes.
Nous trouvons enfin les cuisinieres qui s'occupent de nous sept. Elles disent que le repas sera bientot servi mais Charlotte et moi mourons de ne pas avoir bu notre eau chaude. Tyson, ainsi surnomme a cause de sa gencive debarrassee de dents en haut de la bouche, refait son apparition. Il s'excuse de l'abandon. Il est lui-meme en mauvaise posture car les 3 agences d'Uyni qui nous ont places ne se sont pas organise pour le lendemain. Ainsi Tyson ne sait pas comment se detripler avec nous deux qui continuons sur le Chili (c'etait prevu Vanessa!), un Francais qui a reserve 4 jours d'excursion et les autres qui rentrent a Uyuni.
Nous lui pardonnons car le repas est servi. Soupe, pates et au lit! Je ne sais pas comment font les hommes pour continuer de jouer aux cartes dans ce froid glacial.

Le Salar de Uyuni

2005-05-23T15:54:00.000-07:00

Deja une semaine que nous n'avons pas ecrit... Une semaine passee dans des lieux retires du monde civilise.
Apres notre dernier message, nous sommes arrives a Uyuni a 2h30 du matin en provenance de Potosi. Uyuni se situe a l'entree de son desert de sel. Il y fait tres ensoleille la journee, glacial la nuit. Heureusement, nous avions un minimum prevu notre arrivee dans la nuit et une chambre nous etait reservee. Ainsi, nous avons pu nous y reposer quelques heures avant de faire l'ouverture des nombreuses agences touristiques qui nous permettraient de partir visiter le Salar d'Uyuni et le Sud Lipez, deux regions tres tres touristiques.
Uyuni a beau etre une minuscule ville de 2 ou 3 milliers d'habitants, sa position strategique attire de nombreux touristes et on trouve hotels, restaurants et agences en grand nombre. Malgre cela, nous n'avons pas pris le luxe de passer en revue les agences en pensant que toutes proposaient plus ou moins les memes services.
Nous avons donc reserve un tour en 4x4 de 3 jours / 2 nuits avec Paula Tours. Mais, comme il est courant en basse et moyenne saisons, celle-ci s'est groupe avec deux autres agences afin de remplir le 4x4 et rentabiliser le tour. L'organisation n'en fut pas rentabilisee de meme!
Et c'est ainsi que nous quittons Uyuni avec un Suisse, deux Francais et deux Hollandais pour notre premiere etape, toute proche : le Salar d'Uyuni. Il s'agit d'une enorme etendue de sel qui croit chaque annee un peu plus. Une petite partie est reservee a son exploitation mais la majeure surface fait partie de la reserve nationale.
On comprend vite pourquoi cette region est une des plus visitee de Bolivie lorsque l'on est entoure d'une mer de sel immacule qui donne parfois l'impression de faire des vagues. L'impression est decuplee depuis la Isla de los Pescadores (des pecheurs) ou poussent de nombreuses especes de cactus. De son sommet, on imagine etre un Robinson perdu au milieu d'un ocean a l'eau uniquement blanche. Enfin, on pourrait se sentir l'ame d'un Robinson en faisant abstraction des touristes dont bien sur on fait partie! Pierre-Henri a tout de meme rale un peu quand il a vu la vingtaine de 4x4 agglutines autour d'un meme site. Mais bon, c'etait a prevoir!
Nous avons quitte le Salar pour nous rendre jusqu'a notre point de chute de la nuit, San Juan, village completement perdu au milieu du desert. Beaucoup de route assis sur une banquette peu confortable m'ont mis les genoux en compote. Heureusement un leger arret pour fotographier des formations rocheuses apres des kilometres de sable nous ont ete benefiques.
A San Juan, du vent, du vent et du vent. Notre guide nous informe que ce n'est rien compare a ce qui nous attend le lendemain. On peut admirer la lune se lever. Elle parait immense! Rien ne vit dans ce village. On cherche desesperement ame qui vive. Enfin, a travers le sable souleve par les rafales de vent, on apercoit la silhouette de deux femmes emmitouflees dans leur epais chale qui rasent les murs d'une ruelle rectiligne.

Potosi express

2005-05-22T17:55:00.000-07:00

Nous sommes arrives a Potosi samedi apres avoir termine nos visites de musees a Sucre.
Potosi fut tres fameuse et riche a l'epoque de l'exploitation intense des mines d'argent. Aujourd'hui, d'autres mineraux, tels qu'etain, zinc, plomb tentent de conserver l'extraction rentable.
Samedi apres-midi, nous avons visite le couvent Santa Teresa d'Avila ou vecurent, sans jamais en sortir de leur vie, les soeurs Carmelites de bonne famille espagnole. Le deuxieme enfant de ces riches familles, si elle etait une fille, etait destine a entrer dans les ordres des Carmelites, tres strict. Le premier enfant etant destine au mariage et le troisieme a la carriere militaire. Ces destinees etaient un signe d'honneur social a cette epoque-la.
Notre guide, tres bavarde, nous a remis la pression quant aux troubles lies aux protestations actuelles. Nous pensions etre totalement sortis des manifestations mais la guide nous a conseille de quitter la ville dimanche car des lundi de nouveaux bloquages de route sont prevus.
Un peu deconcertes, nous avons essaye de nous renseigner mais les informations diffusees sont toutes aussi confuses que differentes. Certains nous assurent que les problemes ne sont qu'a la Paz, d'autres que peut-etre oui, peut-etre non, et aussi que les bloquages peuvent durer jusqu'a un ou deux mois.
Dans le doute, nous avons decide d'organiser un programme express des "immanquables" de Potosi puis de partir avant lundi.
Ainsi, nous avons visite ce matin la Casa de la Moneda ou etaient frappees les pieces d'argent jusqu'en 1953. Maintenant, les pieces sont fabriquees... en France. Les explications sont assez etranges : il paraitrait que le cout serait moins eleve a l'etranger mais que les pays voisins de la Bolivie seraient trop corrompus pour mener ce travail a bien.
Le musee possede les machines (manuelles, a vapeur, puis electriques) qui servaient a frapper les pieces d'argent entre les sceaux mais aussi d'autres pieces plus generales telles que peintures, sculputres (principalement religieuses), squelettes naturellement momifiees par le climat tres sec et froid de Potosi (je confirme, je suis gelee!), differentes sortes de mineraux trouvees dans les mines.
Apres la visite du musee, nous avons pu verifier l'existence de tous ces minerais en visitant une des nombreuses exploitations minieres du Cerro Rico. Dans cette montagne, quelques 4000 mineurs continuent de creuser, d'exploser la roche a la recherche de ce qui leur permettra de survivre.
En temps normal, on entend des explosions de dynamite et on ressent des vibrations continuelles. Mais aujourd'hui, personne dans les mines! Nous n'avons rencontre qu'un seul mineur qui a accepte de nous montrer son travail et repondre a nos questions avant de terminer le travail. Certes, c'est dimanche, me direz-vous, mais ce n'est pas l'unique raison. Hier, fut le sacrifice du lama et aujourd'hui... les mineurs cuvent. En effet, pour tenir contre la faim, la durete du travail et le froid, ils consomment feuilles de coca, cigarettes et alcool a 96 degres. Rien que ca! Il faut signaler que l'esperance de vie dans les mines et de 45-50 ans et que les mineurs ne connaissent pas le mot "repos". Mais, Don Simon, le mineur que nous avons rencontre, nous a appris qu'il travaillait dans les mines depuis 8 ans et qu'avant il etait agriculteur mais que le travail est encore plus dur vu la mauvaise qualite de la terre et le manque d'eau.
C'est un peu un soulagement de ne pas avoir vu et entendu d'autres temoignages de ce genre car les conditions de vie sont vraiment atroces. On ne se rend jamais plus compte que dans ces moments-la a quel point nous sommes privilegies!
Ce soir, nous quittons Potosi pour rejoindre Uyuni et son Salar et le Sud Lipez. Le tour "traditionnel" dure 4 jours. Etant donne que nous serons en plein desert, il est possible que nous ne pourrons pas ecrire donc pas de souci!

Sucre, ville culturelle

2005-05-19T19:18:00.000-07:00

Nous avons quitte La Paz, capitale economique, pour rejoindre Sucre, capitale constitutionnelle. Tout cela en avion. Une heure de vol au-dessus des sommets des hauts-plateaux boliviens furent plus appreciables que la perspective de 17 heures de route dans un bus inconfortable.
Ne t'inquiete pas Vanessa, le Chili est toujours au programme mais pas avant la fin du mois. Pour l'instant nous profitons des prix plus que bon marche de la Bolivie avant de revenir a un monde quelque peu plus developpe avec tout ce que cela implique.
La ville de Sucre est inscrite au patrimoine culturel de l'humanite grace a ses nombreux musees, eglises, couvents mais aussi grace a son role dans l'independance de la Bolivie en 1825.
L'histoire de l'independance et de ses differents acteurs est tres bien exposee a la casa de la libertad que nous avons visitee cet apres-midi. La guerre d'Independance contre les Espagnols est une des plus longues d'Amerique du Sud (15 ans) probablement du a sa richesse miniere en or et argent. Simon Bolivar est le Venezuelien qui est venu liberer le pays mais qui a refuse de ratifier son acte d'independance car il revait de creer la Grande Colombie, formee de la Colombie, du Venezuela, du Perou, de la Bolivie. Pour lui faire plaisir et honneur, les dirigeants ont cree la Republica de Bolivar, rapidement changee en son nom actuel.
Sucre a ete ainsi nommee en l'honneur du premier president portant ce nom mais qui fut vite rejete par les Boliviens car il etait Venezuelien et ne devait pas gouverner leur pays malgre sa participation active dans la liberation du pays. Du coup il s'est exile en Equateur ou il a ete assassine alors qu'il etait sur le point de devenir president de ce pays. C'est complique tout ca!
En 2005, il fait chaud a Sucre car nous sommes redescendus a 2800 metres et les murs blanchis a la chaux accentue cette impression de douceur mediterranenne, sans la mer bien entendu.
Cette mer que les Boliviens regrettent amerement depuis la Guerre du Pacifique ou ils en ont perdu l'acces contre Chili, leur ennemi historique. Cet evenement reste tres vif dans les esprits et explique en partie la contestation du peuple bolivien dans les problemes actuels lies au gaz. En effet, les entreprises proprietaires voulaient exporter le gaz au Mexique et logiquement prevoyaient de l'exporter via le Chili. Fait absolument impensable de la part des Boliviens!
Apres ce rafraichissement de memoire historique, nous avons passe la deuxieme partie de l'apres-midi dans le musee d'arts textiles dans lequel sont exposes et expliques les habits traditionnels des differentes communautes de la region, ainsi que l'evolution et la signification de leurs tissages dans le temps. Les presentations etaient tellement interessantes que nous avons fait la fermeture du musee sans avoir eu le temps de tout voir.

Actualite bolivienne

2005-05-18T16:00:00.000-07:00

La loi sur le gaz continue de diviser la population de la Bolivie. Carlos Mesa, dans un discours televise hier soir, a confirme sa determination de ne pas enteriner la proposition de loi sur l'hydrocarbure qu'il juge "suicidaire". En tant que president, il estime que ses responsabilites ne lui permettent pas de prendre des decisions contre le bien de ses concitoyens.
Cependant, pour repondre au mecontentement populaire, il propose d'avancer les elections presidentielles de 2007.
Les partis syndicaux continuent de protester et aujourd'hui, ce sont principalement les retraites qui manifestent dans les rues de la Paz.
Il semble pourtant que les routes desservant la capitale soient a nouveau ouvertes a la circulation.
Malheureusement, nous avons recu cette information apres avoir pris la decision d'annuler notre projet de louer une voiture pour se rendre dans le parc national de Sajama ou se trouvent de hauts volcans enneiges et des lagunes.
Comme notre visa bolivien expire dans 12 jours, nous avons ete forces de reserver un billet d'avion pour quitter la capitale en prevision du bloquage des routes, jusqu'alors indetermines.
Il est interessant d'etre au coeur de l'action surtout que l'on ne ressent pas de tension particuliere au passage des manifestants pacifiques.

Les manifestants

2005-05-16T16:10:00.000-07:00

Comme prevu, la nuit fut mauvaise. Les murs en cartons des chambres nous ont permis d'entendre tous les reveils telephoniques des 4h du matin. On va changer d'hotel mais avant il nous faut prevoir notre visite du Parc National de Sajama. Les agences proposent principalement l'ascension du volcan. 6500 metres! La seule agence qui propose un tour dans le parc (sans guide) coute plus cher qu'une location de 4x4. Notre choix est vite fait!
Par contre la date de depart reste floue car pour le moment les routes dans les environs de la Paz sont bloquees. Dans la ville nous croisons 4 manifestations de cultivateurs de coca, mineurs, cireurs de chaussures.
Tous ces gens protestent contre la decision de le President Carlos Mesa d'etre sur le point de rejeter la proposition de loi sur le gaz. En effet, il s'oppose a ce que l'exploitation du gaz redevienne bolivienne. Il estime qu'une telle loi serait voler les entreprises etrangeres qui ont investi dans cette industrie en en devenant proprietaires. Cela decribiliserait egalement la Bolivie au niveau international. Or, le peuple voit dans cette loi l'interet economique de posseder l'exploitation.
Une chose etonnante : seuls les plus modestes manifestent. Les plus aises estiment que ces gens qui ralent ne contribuent pas a l'economie du pays. Cependant personne ne soutien pour autant la decision du president. On parle deja dans certains medias d'avancer les elections pour le faire sauter.
En tous les cas, une chose est sure, je ne suis pas depaysee : le peuple d'Amerique du Sud est aussi grande-gueule que celui de France! J'avais deja pu m'en faire une idee au Perou mais j'en ai la confirmation en Bolivie : les gens se mobilisent naturellement pour exprimer leur mecontentement. Vive la liberte d'expression! malgre que nous soyons maintenant dependants de ces manifestants pour la suite de notre voyage!

Au pied de l'Illampu

2005-05-15T12:22:00.000-07:00

C'est dimanche et il me faut appeler les parents car cela fait trop longtemps que je n'ai pas acces a internet. Si je n'appelle pas, c'est la crise cardiaque assuree.
Nous devons donc gerer notre temps au mieux pour etre de retour de notre ballade en debut d'apres-midi pour telephoner. N'oublions pas que vous vivez avec 6 heures d'avance sur nous. Si j'appelle a 14h, il est 20h en France/Suisse.
Nous partons en direction de cette majestueuse montagne qu'est l'Illampu. Il n'est pas question de faire l'ascension de ses 6400 metres! En deux heures de marche, nous sommes encore loin de la montagne enneigee mais la promenande nous permet de quitter a nouveau les touristes qui vont tous visiter le lac souterrain de San Pedro, dans une autre direction.
Nous suivons un chemin d'ou redescendent des paysans avec leurs moutons ou anes. Nous longeons le flanc de la vallee dont les champs sont utilises en agriculture puis rejoignons la riviere en revant qu'elle s'en va rejoindre la mer avant de faire demi-tour.
Nous sommes de retour au village pour faire nos telephones respectifs. Pas de chance, la communication passe mal et je n'arrive pas a parler longtemps avec Maman. Au moins, elle sait que je suis en vie!
Nous apprenons que le peuple prepare une manifestation pour la loi de nationalisation du gaz que le president refuse de valider et que les routes sur la Paz risquent d'etre bloquees le lendemain pour une duree indeterminee.
Nous empaquetons rapidement nos affaires et attrapons l'avant-dernier bus pour la Paz. Ces 5 heures de bus dans la poussiere nous font arriver a 21h30 et une fois de plus je supporte difficilement le trajet.
Nous nous installons dans le premier hotel que nous trouvons et qui est aussi le plus bruyant mais pas le moins cher. Bref, ce n'est pas une bonne affaire!

Sorata

2005-05-14T12:00:00.000-07:00

Apres cette courte et rude nuit, nous attrapons le Toy sur la place du village de Santa Rosa a 5 heures du matin. Nous nous attendions a un vehicule plus grand vu le nombres de passagers que nous sommes mais non! encore une fois nous reussissons a tous monter. Un passager sur le toit, 4 dans la rangee de fauteuil a l'arriere, 4 dans celle du milieu, les enfants sur les genoux. Pierre-Henri et moi ne sommes pas les plus serres a deux sur le siege passager!
La route qui remonte des Yungas jusqu'a Sorata vaut bien celle de la mort qui descend sur Coroico. Des virages sans visibilite, des falaises abruptes, de la poussiere dans les yeux. Le 4x4 n'est pas un luxe car les passages sont parfois impraticables avec un vehicule classique. Le klaxon est l'autre outil indispensable du voyage pour avertir de notre presence dans les virages.
Ce voyage est vraiment eprouvant pour moi. J'ai mal au dos, au ventre, je suis fatiguee de ma nuit precedente, je crains le vide quand nous croisons d'autres vehicules. Tout ceci me rend nerveuse et Pierre-Henri fait preuve de beaucoup de patience et douceur avec moi.
Nous apercevons enfin l'Illampu, signe que nous sommes pres du but puisque Sorata se situe au pied de cet imposant sommet de 6400 metres. Mais nous passons plusieurs vallees avant d'arriver enfin a notre destination finale. Il est 14h, je suis epuisee.
Je delegue a Pierre-Henri la tache de trouver un hotel pendant que je garde les sacs sur la place principale en degustant une glace. Puis nous pouvons enfin nous relaxer, prendre une douche et nous impregner de l'ambiance du village.
Ici, nous rencontrons des touristes et des restaurants proposant des plats a touristes. Le reste de la journee est encore une fois dedie a la farniente afin de prevoir notre journee du lendemain.

Les Yungas

2005-05-13T11:04:00.000-07:00

Nous revoila! Nous ne sommes pas riches mais en excellente sante et forme. Ca ne vaut pas tout l'or du monde ca?
Nous n'avons pas voulu nous couper du monde pendant une semaine mais nous y avons ete forces par les lieux recules ou nous avons voyage.
Ces derniers jours nous ont permis de visiter les Yungas, une region de Bolivie au nord de la Paz, qui frolent la foret amazonienne. N'oublions pas que la jungle couvre un tiers du territoire. Eh non! la Bolivie n'est pas un pays de montagne!
Nous avons quitte la Paz... en velo pour rejoindre Coroico dans les Yungas. Du col a 4700 metres, nous sommes descendus a 1700 metres d'altitude. Malgre tout, la route n'etait pas de tout repos car il nous a fallu emprunter la route de la mort, ainsi nommee a cause de tous les accidents de camions et de velos qui y ont lieu. Une nouvelle route est en construction depuis 5 ans et est prevue d'etre terminee dans les prochains 6 mois... depuis 3 ans.
Depuis le col, nous sommes descendu sur une agreable route goudronnee, nous avons ensuite remonte une pente sans mettre pied a terre mais j'ai abandonne peu de temps apres avoir entame la fameuse route de la mort car j'avais les mains crispees en permanence sur les freins avec la peur de glisser sur les cailloux humides.
Dans un virage, le guide nous a fait nous arreter pour regarder un camion tombe le mois precedent dans le ravin. En arrivant au bord du precipice, je n'ai pas su rester debout sur mon velo et me suis cassee la figure a l'arret. Le guide n'a pas compris ce qui s'etait passe, moi non plus d'ailleurs. Heureusement, pas eu de mal, seulement un bon fou-rire!
PH a continue seul avec le guide et s'est apparemment regale! Il est arrive a Coroico boueux des pieds a la tete mais une bonne douche nous attendait.
Nous avons passe 2 jours a Coroico a admirer les rapaces voler, a lire, a manger. Nous avons tout de meme fait une petite ballade dans les environs mais le repos etait le mot d'ordre de notre sejour dans cette petite ville des Yungas.
Le 3e jour nous sommes partis en bus pour une destination peu prisee des touristes : Guanay. Il a fallu prendre un bus puis un autre que nous avons attrape de justesse. Environs 6 heures plus tard, nous atteignons ce petit village de chercheurs d'or qui fut tres actif dans les annees 80 ou l'or se ramassait par seaux entiers. Aujourd'hui, les mines continuent d'extraire quelques pepites d'or par jour mais rien de fabuleux. Nous avons loue les services d'un ancien mineur pour nous mener a travers la jungle jusqu'au bord de la riviere ou se trouvait une mine.
J'ai decouvert une methode d'extraction de l'or que je ne soupconnais pas. Je pensais que tous les chercheurs d'or utilisaient un tamis et gardaient les pieds dans la riviere toute la journee. En fait, l'or est localise grace a une pierre noiratre dans la terre qui indique que le metal precieux ne se trouve pas loin. Puis, a l'aide d'enormes jets d'eau, la terre est retournee et s'ecoule dans une rigole ou plusieurs tamis recuperent l'or.
Les mineurs travaillent a la pioche pour aider la terre et les cailloux a s'ecouler dans un flux regulier. Travail tres dur pour peu de resultat! Nous avons apporte aux 4 mineurs cigarettes et coca. En retour, on m'a offert quelques minuscules pepites d'or mais pas de quoi faire fortune.
Comme Guanay ne respire pas vraiment le dynamisme, le lendemain de notre visite des mines, nous avons pris le bateau pour Mapiri. Un peu d'aventure! Nous avons remonte la riviere dont le courant etait parfois assez fort. Malgre que nous etions entasses dans une petite barque en bois celle-ci possedait deux moteurs et sans trop d'incidents nous avons "amerri" a Mapiri quelques 5 heures plus tard.
De la, nous ne savions pas trop bien ou aller. Nous savions seulement que nous voulions rejoindre Sorata pour ensuite rejoindre la Paz. Nous avons eu la chance de trouver un taxi collectif qui allait jusqu'a Santa Rosa qui apparemment etait la route pour Sorata. Nous nous sommes donc entasses a 9 dans un vehicule qui, pour les assurances, ne peut contenir que 5 personnes. Mais tout est possible : 1 couple et son enfant a l'avant, 3 adultes et un enfant a l'arriere, un autre enfant dans le coffre. Heureusement le chauffeur occupait son siege seul!
Santa Rosa est seulement a une heure de Mapiri. De la, nous commencons serieusement a nous battre contre les moustiques et surtout contre ces minuscules mouches jaunes a la mobilite ultra rapide qui attaquent sans que l'on puisse reagir! Resultat : 3 jours apres, ca demange toujours autant!
A Santa Rosa on nous dit qu'il faut attendre le lendemain pour partir a Sorata car le trajet dure 10 heures. Il est deja 3 heures de l'apres-midi et de toute facon il n'y a plus de vehicule qui s'y rend. Nous prenons alors une chambre au confort rudimentaire mais aux draps propres, ce qui est deja bien! Nous nous preparons a nous battre contre les moustiques durant la nuit car la moustiquaire de la petite fenetre est percee.
Nous nous ennuyons ferme a Santa Rosa. Pourtant, l'ambiance est encore plus "Far Ouest" qu'a Guanay. Une unique rue poussiereuse traverse le village. La aussi, la majorite de la population travaille dans des mines d'or. Il serait interessant d'en visiter une car il s'agit de mines sous-terraines qui fonctionnent 24h/24. Cependant nous avons deja reserve nos places dans le 4x4 pour Sorata.
Nous passons donc le reste de l'apres-midi a jouer au Uno falsifie que nous avions trouve a la Paz en sirotant un jus de banane.
Comme prevu, il nous est quasiment impossible de dormir pendant la nuit non seulement a cause des moustiques mais aussi a cause des chiens qui s'aboient dessus toute la nuit.

La jungle pour de vrai

2005-05-11T06:58:00.000-07:00

Un petit message depuis le cyber cafe de Coroico qui coute 4 fois plus cher que dans une ville "civilisee". Ainsi je ne m'attarderai pas en descriptions mais ce message pour rassurer en particulier Maman qui doit commencer a tourner en rond en se demandant si nous sommes toujours vivants.
Alors oui, nous allons bien, sommes en pleine forme, en bonne sante et nous savourons la tranquillite de ce charmant petit village qu'est Coroico ou nous sommes parvenus apres une descente en VTT sur la route de la mort (qui porte bien son nom : des camions dans les ravins, des histoires de touristes tues en velo...). Bref, nous l'avons passe et PH particulierement s'est regale en terminant boueux des pieds a la tete.
Maintenant nous attendons notre bus pour Guanay, ville de chercheurs d'or. Si vous ne recevez pas de nouvelles, c'est que nous sommes riches! Mais aussi parce que l'endroit est encore plus coupe du monde que Coroico et que nous ne risquons pas de trouver d'internet ni de telephone.

6088 metres

2005-05-05T20:20:00.000-07:00

Alors puisque vous etes tout de meme quelques unes a me suivre, je vais vous raconter une histoire.
Il etait une fois un sommet enneige de la Cordillere Royale, si haut, que beaucoup de gringos visitant la Bolivie se sentaient irresistiblement attires. De plus, la majorite des guides de voyages presentait le Huayna Potosi comme l'un des sommets de plus de 6000 metres les plus faciles a monter.
Un des gringos voulut absolument s'y essayer mais sa gringa savait, de par son experience anterieure, qu'un 6000 metres n'est pas une balade de sante. Cependant, son gringo avait decide qu'il allait tenter l'experience. La gringa voulant suivre son prince charmant se lanca egalement dans l'aventure.
Ils partirent un mercredi matin de la Paz, capitale dominee par cette imposante Cordillere Royale, accompagnes d'un guide que nous nommerons Porfilio, puisqu'il etait ainsi baptise.
Comme nous le savons deja, la Cordillere des Andes est une tres haute chaine de montagne mais etonnamment accessible en vehicule jusqu'a des hauteurs depassant parfois le Mont Blanc. Ainsi les deux gringos et Porfilio furent deposes a 4700 metres d'altitude d'ou ils se mirent tout de meme a marcher jusqu'au campement 500 metres plus haut. Il s'agissait en fait d'un gros rocher au pied du glacier en fonte, depart de la randonnee de 6 heures du lendemain.
Ici, ils rencontrerent plusieurs autres amoureux de la nature de toutes les nationalites decides a faire l'ascension du Huayna Potosi. Parmi eux, deux Suisses qui semblaient les plus a l'aise de tous sous la neige et le froid. Ils promirent a la gringa du vrai chocolat suisse comme recompense apres l'ascension.
Une fois les tentes installees tant bien que mal sur les cailloux du campement, les deux gringos recurent en collation du pain, du fromage, des tomates que leurs deux voisins anglais avaient portes a la sueur de leur front depuis le campement du bas de 4700 metres. Suivirent, une heure apres, une soupe de mais et des spaghettis a la sauce tomate, egalement portes par les pauvres Anglais qui pourtant avaient paye quasi 2 fois plus cher leur tour que les deux gringos.
La neige ne s'arretait pas de tomber, ce qui etait assez rare en cette saison. Les Anglais expliquerent aux gringos que depuis leur debut du tour du monde, onze mois auparavant, ils etaient poursuivis par la neige, jusque dans des endroits impensables, tel que le Salar de Uyuni ou en Patagonie au mois de fevrier.
Tout le monde dansait de froid a l'exterieur en attendant impatiemment de pouvoir aller se reposer dans les tentes apres l'indispensable mate de coca. Lorsque l'heure fut venue d'aller dormir, a 18h, la gringa se coucha avec ses vetements tant elle ne pouvait se rechauffer tandis que son homme fit le fier en ne portant que de legers sous-vetements dans l'epais sac de couchage de Seb. Malgre cet inconfort, la gringa passa une meilleure nuit que lors de son ascension precedente du Chachani. Au reveil, a minuit, elle n'avait pas mal au coeur et put meme boire une tasse de cafe recommande pour l'energie et avaler une tartine de pain.
En voyant sa chere et tendre revetue de plusieurs couches de vetements superposees (trois paires de chaussettes, un collant, deux pantalons, un t-shirt isotherme, trois vestes, une cagoule et un bonnet), son gringo se demanda s'il etait assez habille. Mais la gringa repensait au froid qu'elle avait subi et preferait se proteger en consequence.
Cela lui permit de ne pas avoir les doigts geles bien que froids et d'affronter le vent en haut.
Le gringo, qui n'avait pas dormi de la nuit tant il etait excite a l'idee de cette ascension (comme s'il attendait le Pere Noel), etait en tres bonne forme et chaussa ses crampons plein de motivation. A 1h30, la marche commenca sur le glacier qui perdait chaque annee quelques centimetres puis les differents groupes de randonneurs, que l'on pouvait localiser grace aux halos de lumiere qu'ils projetaient, s'aventurerent dans la neige bien tassee. Le chemin montait en pente douce, ne demandant qu'un souffle regulier pour marcher sans peine.
Pendant ces deux premieres heures, la gringa, il faut l'avouer, etait un peu enervee de voir son gringo prendre autant de plaisir a cette marche facile, alors qu'elle l'avait prevenu des difficiles conditions climatiques et geographiques qu'ils risquaient de rencontrer pour effectuer cette ascension. Or la, cette randonnee devenait effectivement une balade de sante et ca n'etait pas juste a son avis!
Mais la randonnnee changea de visage a l'escalade du premier mur juste apres le passage de la crevasse. La, obligation de grimper a la force de ses bras en s'aidant du piolet et d'enfoncer ses piolets a la verticale pour ne pas glisser. Ils comprirent l'utilite de leur encordement avec le guide.
Ce fut la premiere grosse difficulte pour le gringo. Pour la gringa aussi d'ailleurs car le rythme fut d'un seul coup accelere. A partir de la, le chemin devint plus etroit et la declivite plus forte a mesure qu'ils avancaient.
Arrives en bas du grand mur, le gringo, dans un elan irreflechi de fatigue, proposa a sa gringa d'arreter la. En effet, malgre la nuit, il pouvait evaluer la hauteur du mur, surtout que les Suisses les narguaient involontairement a la lueur de leurs torches car ils avaient de l'avance sur tout le monde. Mais la gringa connaissait la capacite de son gringo et l'encouragea a continuer malgre sa grosse fatigue.
Ils pesterent donc chacun a leur tour en grimpant ce mur de 250 metres incline a 45 degres. Ils y allaient a coups de piolets, de crampons enfonces. Le gringo trouvait que sa gringa marchait en canard mais il ne savait pas encore que les chaussures qu'on lui avait fournies etaient trop grandes et lui blessaient le pied a chaque pas. La gringa, elle, riait nerveusement d'entendre son gringo affirmer qu'il refusait de depasser ses limites et que son corps lui demandait d'arreter. Cependant il continuait d'avancer. Et quand ce fut au tour de la gringa d'avancer a quatre pattes dans la neige et de supplier que l'on redescende, son gringo l'encourageait par ses "allez, mon ange!" Le guide, quant a lui se contentait d'ecouter patiemment les lamentations de ses clients et de les informer des metres restant a parcourir.
La gringa s'etait mise dans un mode automatique d'enfoncement de piolets et de crampons qui lui permettait d'avancer tant bien que mal tandis que le gringo semblait a nouveau plein d'energie. La gringa n'avait plus la force de se sentir narguee par cette facilite car elle ne revait que d'atteindre ce sommet a 6088 metres. Ainsi lorsqu'elle entendit les Suisses compter a rebours : 10 metres, 9 metres, 8, 7... elle ne put s'empecher de leur demander de l'aide. "Ayudame! Ayudame!" Mais les Suisses ne tricherent pas et elle gravit son sommet seule.
Apres le temps de recuperation, elle ne put en croire ses yeux : la vue donnait sur toutes les montagnes et vallees alentour. Devant, derriere, sur les cotes, tout etait degage parfaitement et les reliefs dans la lueur du petit jour rendait toute sa majeste a la nature. En bas, ils pouvaient apercevoir les lumieres de la Paz encore endormie puisqu'il n'etait que 6h. Malgre leur peine, les deux gringos avaient atteint le sommet en un temps raisonnable et purent assister au lever du soleil juste derriere les montagnes en face d'eux.
A ce moment-la, ils se sentaient plein de force et de bonheur d'etre ensemble. Mais ils ne purent immortaliser ce moment car l'appareil photos ne fonctionna pas. Sans le savoir, ils creerent de nouvelles deceptions parmi leurs amis.
Ils redescendirent en rappel, securises par leur guide, ce qui les soulagea et economisa beaucoup leurs forces deja defaillantes. Le gringo ereinte fit deux chutes dans la descente dont une magnifique les bras en avant dans la neige qui fit bien rire sa gringa. Sans mal heureusement. La gringa quant a elle se sentait en pleine forme et n'arretait pas de parler ce que ne manqua pas de lui faire remarquer son gringo.
De retour au campement a 9h30, elle n'oublia pas d'aller reclamer son chocolat aux deux Suisses ce qui lui rappela de delicieuses saveurs.
Malgre ces satisfactions apres la souffrance, la gringa fit la promesse pour la deuxieme fois de ne pas refaire un sommet a plus de 6000 metres.

La Bolivie

2005-05-03T16:45:00.000-07:00

Personne ne suit vu le nombres de messages mais je continue. Pas grave.
Apres le Lac Titicaca du cote peruvien, le lac Titicaca du cote bolivien. Je me suis personnellement reconciliee avec ce lac en visitant l'ile du Soleil, la ou le soleil en personne a donne naissance au premier inca, Manco Kapac, et sa soeur qui, bras-dessus bras-dessous, sont alles creer la ville de Cusco.
Sur l'Ile du Soleil, pas de tour organise, juste PH et moi. C'etait bien cool!
Maintenant nous sommes a la Paz. J'avais grave les boules en arrivant a la capitale. Sera-ce pire que Lima? Eh bien non, c'est safe! Faut dire qu'on est arrive dimanche et que lundi 1er mai c'etait comme partout dans le monde sauf en Suisse, faut-il le rappeler, ferie. Aujourd'hui mardi, la vie reprend, les voitures reklaxonnent, les touristes refont les boutiques de souvenirs, et nous on booke des tours pour demain. Si ca vous interesse de savoir ce que l'on va faire, faites signe. D'ici la, bonne bourre a tous! Nadg qui parle dans le vent!

Lago Titikaka

2005-04-29T19:30:00.000-07:00

Nous descendons toujours plus dans le sud et approchons dangereusement de la Bolivie... Nous voici d'ailleurs pres du Lac Titicaca qui fait frontiere entre les deux pays.
Il se situe a 3 800 metres d'altitude et cela en fait le plus haut lac navigable du monde. Mais il n'est pas le plus grand car sa superficie ne depasse pas les 8000km2. Combien couvre le Leman?
Pour mieux nous familiariser avec ce grand lac, nous avons suivi un groupe organise qui proposait deux jours de visite des Iles Uros, Amantani et Taquile entre hier et aujourd'hui.
Des la montee sur le bateau, on a vite l'impression de naviguer sur la Mediterranee. En effet, a cette altitude le soleil est tellement pur qu'il donne des couleurs d'un bleu mediterraneen a l'eau. Mais a la vue des sommets enneiges je me rappelle qu'il fait froid malgre tout. La temperature ne doit pas depasser les 15º en plein zenit.
Nous accostons dans la matinee sur les Iles Uros dont la particularite est qu'elles sont flottantes, construites a l'aide des roseaux qui poussent dans la partie basse du lac. Les Uros etait une tribu aujourd'hui eteinte mais des habitants de Puno ont vite compris l'interet economique de telles iles et se sont installes sur ces ilots ou ils vivent de tourisme.
Nous reembarquons sur le bateau et navigons pendant 3 heures sous un soleil de plomb avant d'atteindre l'Ile d'Amantani qui sera notre point de chute pour la nuit. Ici, pas d'hotels ni de restaurants car les habitants tentent de preserver leurs coutumes tout en reconnaissant egalement l'interet economique du tourisme. Ainsi, nous sommes repartis dans plusieurs familles qui nous preparent le repas et nous offrent un lit. Ceci peut etre un bon moyen de communiquer avec les habitants et d'essayer de comprendre un peu leur vie quotidienne.
Nous dormons chez Flora et sa famille qui nous prepare un dejeuner typique de l'ile. Celui-ci se compose d'une soupe de quinoa (une cereale inconnue auparavant) suivie d'une assiette de pommes de terre, d'un oeuf cuit dur et de quelques oca (encore inconnus auparavant : une racine blanche ayant la forme d'une carotte mais ressemblant au navet). Nous sommes un peu decus d'etre servis dans la chambre a l'ecart de la famille mais il est deja tard et ont deja certainement mange. Les trois enfants de 6, 9 et 10 ans s'affairent deja pour repartir aux champs cueillir pommes de terre ou ocas. La famille possede deux vaches, un veau, cinq moutons et des cochons d'Inde (qui remplacent nos lapins).
Apres le repas, nous faisons une petite marche avec notre mauvais guide qui ne donne jamais d'explications interessantes et fait des blagues stupides. Cette ballade nous mene en haut d'une colline ou se situe le temple de Pachatata mais celui-ci est entoure de barriere avec interdiction d'y entrer. La vraie recompense est d'assister au coucher de soleil mais, a cause de l'organisation de notre guide, il nous faut quasiment courir pour arriver au sommet avant que le soleil ne soit deja de l'autre cote de la terre.
Nous regagnons ensuite chacun nos familles qui nous attendent avec le souper. Flora nous apporte encore le repas dans notre chambre qui ressemble a une prison avec sa table et ses deux chaises. Elle accepte notre demande de manger avec la famille et nous conduit a la cuisine. Tout le village est sans electricite et, au fond de la piece, il y a un four a bois ou sa mere prepare le repas pour la famille. La fumee sort difficilement car il n'y a pas de conduit de cheminee. Les hommes ne sont pas presents. Seul le fils aine vient chercher la soupe ou le riz et repart aussitot.
Nous discutons un peu avec Flora puisqu'elle est la seule a parler espagnol. Sa mere, n'ayant jamais quitte son ile, ne parle que le Quecha, langue descendue des Incas et tres repandue au Perou.
Apres le repas, nous devons nous preparer pour aller a la fete organisee par les familles nous recevant. On nous prete des costumes traditionnels et c'est bien dommage que je ne puisse pas integrer de photos a mon blog car PH, avec son poncho et son bonnet peruvien, et moi, avec ma jupe en velours verte et mon chemisier blanc a fleurs brodees, etions magnifiques!
Un groupe joue de la musique traditionnelle et les dames de nos familles nous entrainent dans la danse car , pauvres touristes, nous sentons un peu ridicules. Au moment de partir, Flora nous propose de rentrer avec sa soeur. Elle s'amuse bien, elle!
Le lendemain matin, le petit-dej est servi : des beignets bien huileux et un mate de punia (une herbe de l'ile au gout menthole). Puis notre hotesse, bien disciplinee dans son role impose par notre guide, nous conduit au port ou nous embarquons pour la derniere ile : Taquile.
Nous accostons, le guide nous fait marcher de l'autre cote de l'ile pour nous occuper. Certes le paysage est tres joli bien que identique a celui d'Amantani. Le point de rendez-vous est la place principale ou nous avons du temps libre. Notre guide ne prend pas la peine de nous expliquer ce que l'on pourrait eventuellement visiter alors nous nous enfoncons un peu dans le village jusqu'a l'ecole ou les enfants jouent au foot et au volley-ball pendant que des paysans ramassent les ocas.
Nous devons retourner a la place a 11h ou notre guide nous entraine un peu plus loin et nous installe autour d'une table en nous demandant ce que nous prendrons pour dejeuner : poisson ou omelette?
Pour nous occuper en attendant que les plats soient servis, ils nous fait une description des tenues vestimentaires des habitants et nous explique comment reconnaitre les celibataires des maries a leurs bonnets. Le probleme c'est que nous rencontrons des gens avec des chapeaux. Sont-il maries ou pas?
Il nous fait ensuite reciter ce que nous avons appris la veille mais n'est pas tres content car nous ne nous rappelons pas de tout. Il termine la lecon de la pire maniere que ce soit pour nous faire paraitre des touristes stupides au point de ne vouloir entendre que des anectodes.
Ainsi, les habitants de Taquile vivent encore selon les lois incas, soit :
- Interdiction de voler
- Interdiction de paresser
- Interdiction de mentir
Ceci explique cela :
- Pas de chien sur l'ile car pas de voleurs!
- Pas de cheval ou d'ane sur l'ile car il faut travailler dur!
- La, j'ai arrete d'ecouter...
Nous repartons pour 3 longues heures sur notre bateau pourri ou le moteur chauffe tellement que les banquettes en deviennent brulantes. En arrivant dans le port, le capitaine, qui a failli s'endormir a sa barre, distribue (presque a chacun!) des gilets de sauvetage pour ne pas etre amendable.
Et nous voici de retour a Puno, ville portuaire bruyante et poussiereuse, que nous quitterons demain. Meme si je suis un peu severe sur la description de notre tour, je n'en retiens pas moins que le lac en lui-meme est une beaute naturelle mais je regrette le manque de spontaneite des gens que nous avons rencontres. Nous nous attendions a plus d'authenticite en dormant chez l'habitant mais malheureusement les contacts sont restes superficiels et interesses. Enfin, c'est ca le tourisme aussi!

Machu Picchu

2005-04-26T20:15:00.000-07:00

Voila, voila, nous avons visite l'incontournable site le plus visite du Perou.
Il est vrai que la situation geographique du Machu Picchu est assez incroyable. Encercle tout autour par des montagnes verdoyantes, on comprend mieux pourquoi les Espagnols n'ont jamais eu vent de l'existence de ce site inca et comment les explorateurs plus tard l'ont cherche en vain.
Du haut du Machu Picchu on voit la riviere qui creuse la vallee en contre-bas mais meme un conquistador sur sa barque aurait eu bien du mal a apercevoir les terrasses construites par les Incas. Tout se confond tellement dans la nature qu'il faut vraiment etre dessus pour le deviner. Une sorte de cameleon inca...
Comme le site est extremement touristique, nous avons fait l'effort de nous lever a 4h du matin pour demarrer avant la horde. Le premier bus pour le Machu Picchu partant a 6h30, nous sommes montes a pied. On etait vraiment motive PH et moi! Une heure de grimpe pour arriver a l'ouverture du site, a 6h du matin. Nous ne sommes encore qu'une dizaine de visiteurs.
On paie l'entree, on se croirait dans un centre de loisirs, genre EuroDisney. On ne sait plus trop pourquoi on est venu la. On voit trois batisses en pierres devant nous et on cherche des yeux ce que l'on a vu 15000 fois en photos. Quand soudain, derrieres ces maisons, s'offre a nos yeux une cite royale vieille de 500 ans dans un etat de conservation incroyable.
On reste tout d'abord en contemplation devant cette representation grandiose du passe avant de se decider a descendre pour mieux s'impregner de l'infrastructure des lieux. Le Machu Picchu etait tres certainement une sorte de palais royal pour l'Inca et son entourage. Environ 1200 personnes y vivaient en permanence et l'entretenaient.
Les vestiges les mieux conserves sont ceux des edifices les plus importants, tels que temples ou palais, car ils etaient construits avec des pierres, uniquement liees entre elles par une decoupe parfaite. Les batiments etaient construits de forme trapezoidale qui permettait de resister aux nombreux seismes. Les conquistadores utiliserent du ciment pour reconstruire Cusco a leur gout et eurent la mauvaise surprise de voir detruite la majorite de leurs constructions lors de tremblements de terre alors que les batiments incas resterent debout! Petite parenthese anectodique.
La cite etait composee de differents quartiers disposes autour de la place centrale qui ressemble a un grand jardin verdoyant. La pluie abondante permettait de cultiver les nombreuses terrasses construites a flanc de montagne.
L'infrastructure est quasiment intacte du fait que la citadelle n'a ete "decouverte" qu'en 1911 par l'Americain Hiram Bingham et donc pas detruite par les Espagnols.
On s'emerveille devant l'Intiwatana qui servait d'observatoire astronomique; les temples; le palais royal; le tombeau royal ou serait momifie un Inca; la rue des fontaines ou coule une serie de petites rigoles; la stele des sacrifices en forme de condor...
Il m'est impossible de faire une description detaillee du site car il me faudrait y passer des heures. Je retiens surtout l'atmosphere magique d'un tel endroit accentue par les nuages tombant des montagnes jusqu'a recouvrir le site d'un brouillard blanc.
Une telle experience donne envie de prolonger la visite jusqu'a Choquequirau qui, contrairement au Machu Picchu, etait connu des Espagnols mais fut oublie jusqu'en 1986. Le site est maintenant ouvert aux visiteurs mais accessible uniquement par une randonnee de 5 jours. Ce detail le preserve des 250 000 visiteurs annuel du Machu Picchu. Avis aux amateurs d'originalite!

Vanessa, pour les photos, il faudra attendre mon retour car je n'arrive pas a les publier et PH semble avoir des soucis aussi!
Phanie, recois-tu mes e-mails sur cara car l'adresse de Steiner refuse mes messages?

Les vacances

2005-04-22T20:25:00.000-07:00

Toujours a Cusco, toujours a errer gentiment dans ses ruelles tortueuses.
Nous avons tout de meme fait le tour des ruines incas des alentours. Nous avons pris une journee pour marcher les quelques 10 km de circuit.
Cette ballade nous a permis d'admirer les restes d'une forteresse inca surplombant la ville du Cusco ainsi que d'autres temples et bains reserves a l'Inca.
Il n'y a pas encore trop de touristes bien que la saison va commencer a ouvrir des le mois de mai. Pour l'instant nous apprecions encore la nature et sa serenite.
Bientot, nous vous parlerons du fameux site du Machu Pichu...

Merci Caro pour ton message. J'ai termine le carnet de notes que vous m'avez offert. Il m'a beaucoup inspire pour ecrire!

Cusco la belleza

2005-04-19T22:25:00.000-07:00

Bonjour a vous qui avez encore le courage de me lire!
L'arrivee a Cusco par les airs est assez impressionnante. On a l'impression que l'on va se poser dans un champ ou sur une maison car la minuscule piste d'atterrissage se situe en plein centre de la ville.
Depuis les airs toujours, la difference de vegetation avec la cote est flagrante. Ici tout est vert et plein de vie, entoure de montagnes, certaines avec des sommets enneiges.
Cusco se situe a 3 400 metres d'altitude et pourtant ni PH ni moi ne ressentons le mal des montagnes. Par contre il fait froid le soir! La ville est le point de depart pour le Machu Pichu a quelques dizaines de km d'ici. Ceci explique la grande presence des touristes.
Malgre cela, la bourgade a conserve une atmosphere agreable de montagne et on s'y sent vite a l'aise.
Comme a Arequipa, la pierre est tres presente et donne son charme a la place centrale entouree d'arcades abritant ateliers d'artisanat et agences touristiques. Les rues pavees apportent une touche inca a l'endroit mais les cinq eglises de la place rappellent que la ville fut conquise par les Espagnols. Ceux-ci construisirent beaucoup d'edifices religieux a Cusco pour faciliter l'eradication de l'empire inca.
Apres avoir survole les differentes possibilites de randonnees et de visites, nous estimons qu'un sejour de dix jours est le minimum. Comment allons-nous faire? Mon visa expire le 21 avril. Je n'ai pas vu passer ces 45 jours au Perou surtout depuis que PH m'a rejointe.
Heureusement, le Perou est un pays pour les touristes et les visas sont facilement prolongeables d'un mois. Cela nous laisse encore beaucoup de possibilites...

Pisco sour

2005-04-18T18:50:00.000-07:00

Apres une semaine passee dans la serenite des montagnes et la jungle, l'arrivee a Lima fut un difficile retour a la realite.
La suite de notre voyage est cette destination la plus connue du Perou : le Machu Pichu. Comme mon visa expire bientot, nous avons decide de prendre un avion pour nous y rendre mais il nous faut attendre quelques jours.
Plutot que d'errer dans Lima a nos risques et perils, nous avons decide d'en profiter pour descendre plus dans le sud a Pisco, capitale de la liqueur de raisin portant le meme nom.
L'attraction de cette ville ne se resume pas uniquement a cet alcool repute que nous n'avons meme pas goute sur place. En fait, la ville est un bon point de depart pour les iles ballestas ou nichent cormorans, fous, pelicans, vautours et otaries. Le guano des oiseaux est tellement abondant qu'il est recupere pour ses valeurs fertilisantes. Le risque d'en recevoir plein la tete pendant la visite est un bon argument pour les vendeurs de chapeaux!
La visite est tres belle et l'observation des animaux un vrai plaisir mais la queue des bateaux de touristes nous obligent a avancer alors qu'on aimerait lancer l'ancre pour mieux admirer voler les oiseaux ou s'ebattre les lions de mer dans l'eau.
La suite de la visite se fait dans le parc national de Paracas, une peninsule desertique aux larges dunes de sable qui possede des plages au sable gris ou rouge. De formidables formations rocheuses erodees par l'eau donnent un relief mysterieux aux plages.
Un couple de Francais nous a permis de deguster du delicieux poisson frais car nous avions oublie notre argent a l'hotel!
J'espere que chez nous, le temps est redevenu a peu pres normal. Merci a Florent pour me tenir au courant de la vie dans le Pays de Gex et bravo pour ton orthographe! Continuez de me faire partager votre vie la-bas qui me permet de me sentir plus proche de vous...

Farniente

2005-04-14T10:12:00.000-07:00

Hello a tous!
Tout va bien, on est reste un jour de plus dans la jungle pour bien s'impregner de l'atmosphere.
Nous avons juste quitte la ville pour un bungalow un peu plus au calme. Je me sens en vacances avec la cascade a 20 mn ou il fait bon se rafraichir.
Il faut en profiter car demain nous retournons dans la puanteur et le brouhaha de Lima. Mais on ne restera pas longtemps!

Initiation a la jungle peruvienne

2005-04-13T13:10:00.000-07:00

On pense rarement a visiter la jungle en venant au Perou et pourtant la foret amazonienne recouvre tout l'est du pays. En gros, l'ouest est occupe par la cote et la Cordillere des Andes.
Nous sommes arrives il y a deux jours apres avoir termine la visite de la region montagneuse de Tarma et sa foret de pierres dont l'origine reste inconnue. Du coup, la legende met cette oeuvre naturelle sur le compte des extra-terrestres, tres populaires dans la region.
Apres la fraicheur des reliefs, il fait bon se retrouver dans un climat tropical et se baigner dans des cascades du genre "Taihiti douche"...
La region vit principalement de la culture des fruits. On trouve de tout, des bananes aux ananas en passant par les avocats et oranges sans oublier les nombreuses especes gouteuses que je ne connaissais pas auparavant.
Bref, a la Merced l'atmosphere est bien differente de ce que j'ai vu du Perou. Meme les colonisateurs etaient differents puisqu'ici on ne parle pas (trop) des Espagnols mais des Italiens, Allemands et Autrichiens.
On nous a fait rencontre un reste de tribu d'Indiens qui ont survecu aux massacres des colons. Les Ashaninkas sont reconnus et proteges par le gouvernement seulement depuis 1998. Aujourd'hui ils vivent principalement de tourisme qui leur permet de preserver leurs coutumes. Hmm on a meme eu droit a revetir le costume traditionnel et a danser avec les Indiennes!
Voila pour ce qui est de notre initiation a la jungle. Nous devions repartir demain pour Lima mais nous prolongeons d'une journee notre sejour ici tant la foret luxuriante recele de richesses a decouvrir.
Bon et maintenant ecrivez un peu! Vous faites les morts depuis quelques jours!

Tarma, la perle des Andes

2005-04-10T11:50:00.000-07:00

Bonjour a tous,
Tout d'abord merci a Guillaume et Maxime pour votre gentil message mais S'IL VOUS PLAIT, faites un effort : utilisez un dico ou faites vous aider car ces fautes d'orthographe m'arrachent les yeux!! Que cela ne vous retienne pas de m'ecrire surtout!
Nous sommes a Tarma que nous avons rejoint en 7 h de bus depuis Lima. Cette ville se situe a 3050 metres d'altitude a 500 km a l'est de Lima (ces informations sont pour Papa).
Chris et Javier nous font visiter la region depuis deux jours. Le coin est formidable pour ceux qui aiment la nature. Cette region montagnarde regorge de nombreuses attractions telles que Huagapo la plus profonde grotte d'Amerique du sud (exploree seulement jusqu'a 2 500 metres de profondeur), les sources d'eau salee de Cachipozo a 4000 metres d'altitude, des ruines incas, un pelerinage a l'eglise du Señor de Muruhuay, repute pour ses miracles et parce que cette representation du Christ, peinte a meme la roche, est la seule a avoir resiste pendant un tremblement de terre, ou encore La Florida, la plus ancienne hacienda de la region, nichee dans un magnifique coin de verdure.
Pierre-Henri teste son aptitude a supporter l'altitude pendant que je goute aux delicieux plats typiques tels que le manjar blanca, une sorte de lait concentre sucre que l'on trouve dans les churros ou le fromage frais de brebis deguste avec le pain noir de la region.
Mmm qu'il est bon de se ressourcer au milieu de cette nature preservee!

Retrouvailles

2005-04-08T12:19:00.000-07:00

Ca y'est! Je suis de nouveau avec Pierre-Henri. Apres un mois de voyage en solitaire, il nous tardait de nous retrouver pour partager ces moments de decouverte.
Nous avons passe nos deux premiers jours ensemble a Miraflores, banlieue de Lima (et bien moins dangereuse que celle-ci).
Nous y avons retrouve le groupe avec qui j'avais fait une randonnee de 4 jours dans la vallee de Santa Cruz pres de Huaraz. Nous avons ete ensemble au concert de Bacilos, groupe oriente merengue. On n'echappe pas a l'ambiance sud americaine!
Maintenant nous sommes en route pour la jungle avec de nombreux stops en montagne. PH a depasse son premier Mt Blanc lorsque le bus a passe un col a plus de 4 807 metres.
Pour plus d'informations, veuillez lire le blog de PH car je suis un peu plus paresseuse aujourd'hui!

Colca Cañon

2005-04-05T10:00:00.000-07:00

Me voila de retour d'une autre petite randonnee mais cette fois-ci, je le promets, pas de surpassement superflu. Au contraire, ces deux jours de ballade furent tres agreables. Je parle pour moi puisque le groupe de 6 Danois (ils me poursuivent) avec qui j'etais ne s'est pas autant amuse que moi.
Nous avons commence l'excursion par 5 heures de route a 2h du matin. Ils aiment commencer tot dans ce pays. J'ai d'abord cru que l'agence m'avait oublie car la veille ils m'ont change de groupe a la derniere minute a cause d'une intoxication alimentaire de l'un des clients. On m'avait donne rendez-vous a 1h mais trois quart d'heure plus tard, aucun taxi a l'horizon. Ils sont finalement arrives et nous avons attrape le bus en cours de route! Je n'ai pas plus de details sur ce qui s'est passe.
A 7 heures du matin, nous arrivons pres du village de Cabanaconde a 3 800 metres d'altitude. Nous prenons le petit-dejeuner puis entamons la randonnee. Comme nous avons l'intention de dormir au fond du canyon, nous commencons par descendre. Le chemin est assez glissant car il est forme de gravillons. Le guide s'arrete toutes les deux minutes pour nous raconter une anecdote ou nous donner une explication. J'aimerais bien marcher moi!
Apres quelques minutes de marche nous avons deja la chance d'apercevoir trois condors perches en haut des rochers. Il nous faut les jumelles pour les distinguer correctement. Puis apres une heure de marche un condor s'amuse a nous survoler. Pense-t-il que certains du groupe vont servir de pitence? Toujours est-il qu'il nous donne l'occasion de bien l'observer.
Nous continuons de descendre. Avec ses 3 400 metres de profondeur, il est deux fois plus profond que le Grand Canyon d'Arizona. La ballade est gentille, le chemin serpente dans la paroi abrupte du canyon, il y a des cactus, des fleurs jaunes, violettes, des muletiers nous depassent, nous traversons la riviere sur un pont de bois branlant. Bref, c'est tres buccolique est j'aime ca!
Apres 4 heures de marche, nous dejeunons chez la soeur de notre guide, Martial, qui nous prepare du riz et omelette aux legumes dans un cadre paradisiaque avec des tables en bois et des pare-soleils en bambous. Dans ce minuscule hameau sans electricite, il y a tout de meme des toilettes propres et une douche pour les campeurs eventuels. Autour, tout n'est que verdure.
Nous reprenons la route pour atteindre le campement dans l'oasis. Les pauvres Danois qui avaient mal aux genoux en descendant le chemin sont cette fois essoufles de monter le denivele de 250 metres. Comme nous dit Martial, cette montee est un entrainement pour demain car nous grimperons 1 000 metres. Avec deux des Danois nous faisons un petit test pour savoir combien de temps nous mettons. 10 mn pour les Danois, 15 pour moi.
Apres avoir attendu le reste du groupe, nous continuons le chemin qui est cette fois beaucoup plus plat puis on redescend. J'y vais en courant, c'est moins douloureux pour les genoux!
Le campement est un autre petit paradis. Une piscine a ete amenagee et je ne sais par quelle miracle elle est legerement chauffee. Enfin, pour moi l'eau reste froide, surtout a 5h30 du soir en montagne, mais pas pour les Danois! Nous dormons dans des bungalows en bambous fabriques a l'arrache mais c'est assez authentique. N'est-ce-pas ce que nous recherchons en tant que bons touristes?
Le repas se fait a la bougie car la encore, il n'y a pas d'electricite. Nous avons droit a une delicieuse soupe d'asperge puis a des spaghettis au thon et a la sauce tomate. Un dernier mate de coca pour nous aider a dormir et au lit! Il est 19h mais demain le lever est donne pour 3h.
Je me reveille assez en forme. J'ai definitivement mieux dormi que sous une tente. Et je n'ai pas trop froid et j'ai faim. Que des bons signes! Nous avalons un pancake a la confiture et en route.
Une des Danoises preferent faire la montee en mule. Elle pense ne pas reussi a grimper pendant 4h. Les autres louent une mule pour porter les sacs a dos. Je prefere garder le mien, on ne sait jamais de quoi j'ai besoin.
Et c'est parti. Les deux Danois avec qui j'ai fait le test la veille partent a un sacre rythme. J'hesite a les accompagner car ma resolution est de ne plus forcer mais connaissant les autres femmes du groupe, je crois que je vais m'ennuyer a leur vitesse. Alors je decide de suivre les deux hommes. C'est parti! La cote est raide mais pour moi c'est un vrai jeu apres le Chachani. Ne croyez surtout pas que je me vante mais l'ascension precedente m'a mise en condition! Un premier Danois commence a peiner. Il s'arrete, boit un coup. On ralentit le pas mais au bout d'une dizaine de minutes il est distance. Il faut dire qu'on avance vite. Je sens que l''autre Danois ne veut pas que je passe devant lui. Ca doit etre une caracteristique chez eux : ils sont un peu machos. Cela ne me derange pas car c'est lui qui se fatigue a ouvrir le chemin, surtout dans a la lumiere de nos lampes frontales. Je le suis ainsi quelques dizaines de minutes aussi puis je profite du fait qu'il hesite entre deux chemins pour passer devant. Je sais que "tous les chemins menent a Rome". Il s'agit simplement d'un raccourci, pas de quoi reflechir des heures. J'emprunte le sentier normal car je n'aime pas les raccourcis : ils fatiguent pour rien.
A partir de la, j'accelere encore mon rythme. Je suis decidement en grande forme, je ne sens pas la fatigue. Je seme mon deuxieme Danois. Je depasse plusieurs groupe de deux personnes qui semblent vraiment peiner. Je ne comprends pas! J'entends les mules derriere moi qui transportent la Danoise et les sacs mais pendant une heure nous avancons quasiment au meme rythme puisqu'elles ne me rattrapent pas.
Au bout de ce temps-la, je commence a sentir la fatigue. Le sentier me semble plus ardu. Je profite que les mules me depassent pour demander au muletier dans combien de temps est le sommet. "Diez minutos" me repond-il. Oh! Bonheur. Mais c'aurait ete diez minutos en suivant le meme rythme du depart. Or, cette fois mes pas se font plus lourds et mon souffle plus court. Finalement je pense mettre vingt minutes de plus pour atteindre le haut de la falaise. Depuis le bas, j'aurais mis 2h au total. Mes Danois me rejoignent une demi-heure et une heure plus tard. Le reste du groupe 2 heures apres. Voila, je les ai eus encore mes Danois! J'attends le prochain defi!!
Non, cette fois-ci il n'y aura vraiment plus de defis car je retrouve dans quelques heures mon cher PH. Souhaitez-nous que tout se passe a merveille!

Joyeux anniversaire...s

2005-04-03T08:25:00.000-07:00

Aujourd'hui, pensee speciale pour ma Maman : Heureux anniversaire! Je souhaite que les inseparables de Phanie ne s'envoleront pas!
Je ne souhaiterai pas l'anniversaire du petit Samuel qui fete aujourd'hui aussi ses 1 an car je n'ai pas pour habitude de me souvenir des dates d'anniversaire et je ne voudrais pas creer d'incident diplomatique entre mes cousins et cousines!
Je me souviens tout de meme de certains heureusement et comme je ne serai pas la demain, je souhaite d'avance un excellent anniversaire a mon amie Fabienne. Raconte-moi tes vacances au Canada et ta soiree d'anniversaire que j'ai rate une fois de plus!
Je crois que vous etes plusieurs a celebrer votre anniversaire en avril, alors vous pouvez m'envoyer un petit message le jour J et je vous le souhaiterai!
Je penserai a vous demain si j'ai la chance de voir voler les condors...
Joyeux anniversaires a tous!

Les hauts volcans d'Arequipa

2005-04-01T11:00:00.000-07:00

En arrivant a Arequipa, je connaissais l'existence du Volcan Misti, symbole et fierte de la ville. J'avais l'intention d'aller le visiter de plus pres en grimpant a son sommet a 5 825 metres. Malheureusement il n'y avait pas de groupe forme pour l'instant et louer les services d'un guide seule aurait coute trop cher.
L'agence me propose de faire l'ascension du volcan eteint de Chachani. Celui-ci culmine a 6 075 metres et un groupe part des le lendemain. J'accepte de m'y joindre en esperant reussir ce que j'ai rate au Vallunaraju.
L'ascension se fait egalement sur deux jours et il faudra chausser des crampons pour marcher dans la neige.
Le depart se fait le jeudi 31 mars. On vient me chercher a l'hotel a 8h et je retrouve le reste du groupe compose d'un Allemand, d'un Danois, d'un Israelien et d'un Francais. Le Danois de 21 ans, un peu macho, est un peu sceptique quant a la capacite d'une femme de faire l'ascension. Il me demande inquiet si je suis "forte". La note est donnee : il me faudra relever le defi et defendre la cause feminine durant cette randonnee!
Nous embarquons dans le 4x4 qui nous depose a 5 000 metres d'altitude. De la, les rochers se dressent abruptement devant nous et la piste jusqu'alors pratiquable s'arrete.
Nous marchons seulement 1h30 pour atteindre le campement qui s'eleve a 5 300 metres. Ce parcours s'avere penible a cause du poids de mon sac. Il est 13h30.
Nous nous reposons un peu avant que la soupe ne soit servie a 16h30. C'est l'heure habituelle des repas en haute montagne car le temps se rafraichit rapidement. D'ailleurs, des la fin du repas, une averse de neige nous oblige a nous retirer dans nos tentes. Nous avons ordre d'aller dormir. Impossible de fermer l'oeil de la nuit car on m'a fourni un sac de couchage qui ne ferme pas et je ne parviens pas a me rechauffer.
Jose, notre guide, nous reveille a 2h car il est conseille de marcher de bonne heure pour beneficier de meilleures conditions de neige. Je ne peux rien avaler car j'ai mal au coeur. Mes camarades ont eux plutot mal a la tete. J'entends un petit "hoho" craintif de la part du Danois lorsque j'annonce que je ne me sens pas bien. Jose me conseille de ne pas me retenir de vomir car cela arrangera mon estomac. Je suis son conseil et me sens effectivement mieux de ce cote-la. Par contre, j'ai toujours tres froid, non seulement a cause de la temperature negative mais aussi a cause de la fatigue. Il est temps de bouger car je vais geler sur place.
Nous nous mettons en route vers 3h. Des halos de lampes frontales se suivent lentement entre les rochers. Nous montons en zigzag. Au bout d'une heure, nous nous arretons pour chausser nos crampons. Je n'ai pas la force de les attacher tant je ne sens plus mes doigts raidis par le froid. Jose est oblige de le faire pour moi puis il tente de rechauffer mes mains.
Nous repartons. Dans la neige, nous marchons encore plus lentement car il faut tracer le passage. Le plus difficile est de contourner une montagne. Nous appelons ce passage l'"atravesia" car nous traversons le flanc en son milieu. Comme il fait nuit, nous ne voyons pas la pente mais nous sentons bien l'inclinaison.
Le jour se leve. Nous faisons une pause. Mes doigts sont toujous aussi geles. Jose me refait un massage et cette fois, je sens le sang affluer a nouveau car mes doigts me font mal. Nous repartons avec plus de fatigue accumulee.
Nous entamons cette fois l'ascension de notre montagne. L'inclinaison est raide et nous montons encore en zigzagant. Le groupe commence a s'etirer. Les plus faibles perdent de la distance. Je suis dans le "groupe de tete" avec mon Danois! Je suis epuisee mais je tiens le coup. Tout le monde semble etre dans le meme etat. Nous sommes au pied de la derniere montee. Meme mon Danois rale de peine! Apres un ultime effort, nous apercevons enfin la croix qui symbolise le point culminant.
Nous sommes recompenses de l'ascension de 6h par cette vue degagee sur les autres sommets et sur le Misti qui, lui, n'a quasiment pas de neige. Le soleil brille fort maintenant et nous pourrions nous endormir sur place tant nous sommes epuises. Les retardataires arrivent aussi. Il est temps de redescendre en empruntant le meme chemin.
Les montees de l'aller se descendent en peu de temps car il suffit de se laisser glisser dans la neige. Par contre l'atravesia est particulierement eprouvante. D'abord parce que le guide n'ouvre plus le chemin car il doit rester en arriere pour accompagner le Francais qui n'en peut plus. Ensuite parce que le vent a recouvert nos traces du matin et qu'il faut les refaire. Enfin la neige est beaucoup moins dure et nous nous enfoncons et glissons plus. Les piolets nous sont tres utiles pour nous retenir de glisser dans la pente.
En glissant, j'arrive a surprendre le Danois en manoeuvrant le piolet et en enfoncant energetiquement les crampons dans la neige pour remonter sur le chemin. Cette fois, il pense que je suis experimentee car je n'ai pas panique. Il faut dire qu'il n'y avait pas de raison de paniquer!
Une fois la montagne recontournee, il faut remonter une petite pente mais pour nous qui sommes a bout de forces, cela semble une epreuve terrible.
J'ote mes crampons car la neige est trop molle et elle s'accroche en faisant un gros bloc sous les chaussures. Le soleil frappe de plus en plus fort. Nous gravisssons la colline et il ne nous reste plus que de la descente. Je n'arrive pas a croire que nous avons monte toute cette cote!
Apres 3 heures de redescente, nous parvenons au campement et plions les affaires en attendant l'arrivee du Francais. Le pauvre ne parle plus, ne bouge plus. Il me dit etre completement dans un autre monde.
Il nous reste encore l'ultime descente, le dos charge a bloc, pour rejoindre le 4x4 qui nous attend deja. Une derniere photo de groupe et nous pouvons enfin nous reposer.
Je suis contente d'avoir reussi cette ascension. Je me suis prouvee que tout n'est que question de volonte. Cela me derangeait depuis le Vallunaraju. Mais je me rends compte que j'ai plus souffert que pris de plaisir.
Je peux certes accomplir des "exploits" mais j'ai l'impression que cela ne m'apporte plus rien. Ma resolution est de ne plus repousser mes limites. M'y tiendrai-je plus longtemps qu'a celles que l'on fait en debut d'annee?

Hasta luego el norte!

2005-03-30T09:50:00.000-07:00

J'ai quitte le nord du Perou pour continuer a vadrouiller. Je commence a me presser car le temps continue de passer et l'expiration de mon visa approche. Prevoir un mois et demi au Perou, c'est peu!
Les distances sont enormes. Rien que pour descendre a Arequipa, il m'a fallu quasiment deux jours de bus. Six heures pour aller jusqu'a Lima puis DIX-HUIT heures de bus jusqu'a Arequipa. Heureusement je vais pouvoir me reposer dans un bon lit cette nuit. Quel bonheur! On n'apprecie jamais assez les choses simples...
J'ai quitte "ma famille d'accueil" de Trujillo avec beaucoup de bons souvenirs. Susanna, la tante d'Aldo, fut tres heureuse d'avoir de la compagnie pour Paques, elle qui se sent si seule depuis le deces de son mari. Elle a un peu peche car elle n'est pas allee a la messe dimanche! Je pense que Dieu lui pardonnera.
Le grand evenement de ce sejour est d'avoir inaugure sa cafetiere electrique! Elle n'osait pas la mettre en marche de peur de la casser. Maintenant elle aura un bon cafe tous les matins. Encore un bonheur simple...
Maintenant, je tente de m'habituer au sud du pays. C'est nettement plus touristique que le nord. Je croise des gringos partout ici!
Mais il faut admettre que la ville est belle. La cathedrable sur la place d'armes (il y a toujours une cathedrale sur les places principales du Perou) avec ses pierres blanches me plait beaucoup. Et les rues ont plus de charme qu'ailleurs. Cela doit etre l'effet de toutes ces pierres...
Je vais essayer d'analyser et on en reparle! A plus amigos!

Joyeuses Paques!

2005-03-27T14:23:00.000-07:00

Je vous souhaite de joyeuses Paques! J'espere qu'a Fenieres, la traditionnelle vogue s'est bien passee! Ici, cette fete est moins paillarde que chez nous et les gens se rendent a la messe plutot que sous un chapiteau! Mais y'a pas de lapins de Paques! Bououh!

Personnellement, j'ai passe le week-end dans les ruines... Ceci m'a permis de mieux cerner quelques uns des differents empires pre-incas qui ont regne successivement dans le nord du Perou. Eh non, les Incas ne furent pas les seuls, ils furent simplement les derniers a regner avant l'arrivee des conquistadores.
Je dois signaler qu'en langue Quechua (l'originale du Perou), Inca signifie "roi, souverain". A la base, les Incas ne s'appelaient donc pas Incas puisque forcement ils n'etaient pas tous rois. Cela aurait cree des tensions! Est-ce-que quelqu'un connait le nom original de ce peuple?

En resume, je connais maintenant 3 cultures pre-incas du nord du Perou (un peu) :
- Chavin (1300 - 500 av. JC) que j'ai pu decouvrir dans les alentours de Huaraz et qui aimaient les sous-terrains.
- Mochicas qui regnerent de 200 av. JC a 600 ap. JC (visite du temple del sol y de la luna pour ceux qui connaissent).
- Chimu dont la capitale Chan-Chan s'etendait sur 20 km2 a l'epoque (1200-1450 ap. JC). Ils se firent aneantir par les Incas venus du sud (Cusco, Machu Pichu of course).

Ce que j'ai retenu (avec des guides parlant espagnol, merci d'etre indulgents!) de la grande difference entre les Mochicas et les Chimus est que ceux-ci construisaient un palais pour chaque nouveau roi (ce qui explique la superficie de Chan-Chan) alors que les Mochicas condamnaient le palais du roi decede en en construisant un nouveau par dessus (ce qui forme une drole de pyramide).

Merci de votre attention. C'etait la minute historique!

Les eglises de Trujillo

2005-03-25T07:49:00.000-07:00

Ca y'est je me suis enfin decidee a quitter ma belle montagne pour rejoindre la cote plus au nord du Perou. Je me trouve a Trujillo, je ne sais pas la distance en km entre Huaraz et cette ville, je sais juste que j'ai passe toute la nuit dans un bus et que je suis arrivee ce matin a 6h.
Le voyage etait assez confortable et j'ai ete recuperee par la tante d'Aldo et Fabiola chez qui je logeais depuis deux semaines a Huaraz. C'est bon, tout le monde suit?
Elle est enchantee de m'heberger car elle voit en moi un cadeau de Dieu pour ne pas passer Paques seule... Elle m'a d'ailleurs prise sous son aile et fait visiter quasi toutes les eglises de la ville. Et il y en a beaucoup, j'ai jamais vu ca!
Dans dix minutes, elle m'emmene en voir une autre! Je ne veux pas la decevoir puisque je suis son cadeau!
Ici la temperature n'a plus rien a voir avec Huaraz. Il fait moite et lourd. Je preferais le climat de montagne malgre la pluie.
J'espere que chez vous il ne fait pas trop chaud...
Merci Bruno pour tes messages! Tu rattrapes ton retard...

Trekking a Vallunaraju

2005-03-24T03:28:00.001-07:00

Ola! Je suis toujours a Huaraz d'ou je viens de terminer un deuxieme trekking, plus difficile que la ballade de la vallee de Santa Cruz.
Je suis repartie lundi avec Aldo et Fabiola, mes hebergeurs, ainsi que Lucio, le cuisinier du trekking de Santa Cruz.
Programme : initiation a l'escalade sur glace et ascension du Vallunaraju a 5 686 metres d'altitude.
Deux heures de route depuis Huaraz pour acceder au pied de la montagne. Les sacs a dos charges a bloc, nous entamons la montee a travers les rochers et traversons des cascades d'eau. Cela ne ressemble pas a une marche mais plus a de l'escalade tant j'avance agrippee aux touffes d'herbe et aux cailloux! Deux heures et demie d'ascension dans ces conditions et nous arrivons enfin au campement niche a quelques 4 800 metres.
Nous sommes accueillis par la pluie et le vent. Mais entre les nuages mobiles, nous pouvons apercevoir les sommets des autres montagnes. En face, un rocher en forme de lion domine et surveille ses montagnes.
Le repas est prepare sous la tente. Il fait froid. Il est difficile de se mettre a l'aise. Un petit pipi et vite sous le sac de couchage. Il est 17h30 et tout le monde est a l'abri dans sa tente. Il se met a greler.
Le lendemain, il fait grand soleil, presque chaud. J'applique ma creme solaire car les uv sont bien plus dangereux a cette altitude. Apres un bon petit-dejeuner, nous partons pour notre mur de glace a 25 mn de marche de la.
Le mur n'est pas bien haut, 10 a 15 metres mais c'est la premiere fois pour moi et Fabiola que nous chaussons des crampons et empoignons des piolets. Je regarde faire Lucio qui grimpe fixer les securites. La technique a l'air simple. Il suffit de planter les piolets, de se soulever par la force de ses bras puis de donner un coup de pied dans la glace pour enfoncer les crampons et se stabiliser pour planter le piolet un peu plus haut.
Je me lance! Coup de piolet a droite, a gauche, coup de crampons a droite, a gauche, puis piolet, puis crampons, etc... Je ne sais pas comment c'est possible mais je grimpe comme un cabri. J'arrive en haut du mur en un rien de temps puis je redescends en rappel. Ca, c'est agreable, il suffit de s'asseoir dans le vide et de maintenir ses jambes droites contre le mur.
Apparemment, je n'ai pas rencontre de difficultes car je n'avais pas peur du vide et suffisamment de force dans les jambes et les bras pour grimper. Fabiola ne connait pas le meme plaisir que moi car elle craint le vide.
Nous grimpons ainsi plusieurs fois et changeons de place pour augmenter la difficulte.
Dans l'apres-midi, nous retournons au camp pour y boire un cafe. La journee a ete ensoleillee tout du long ce qui est assez rare a cette saison. Lucio nous prepare le souper. Il est 17 h! Mon estomac n'a pas le temps de desemplir.
Comme le lever sera tres tot le lendemain, il est conseille d'aller se reposer. Dodo a 18h! Bien entendu, il m'est difficile de m'endormir et la nuit est assez agitee. J'ai un peu mal au coeur.
Nous nous levons a 3h pour profiter de la durete de la neige qui facilitera notre marche. J'ai toujours mal au coeur et un peu a la tete aussi. Ce n'est rien d'autre qu'un leger mal de montagne. Je me force a avaler un mate de coca (infusion a base de feuilles de coca mais ce n'est PAS de la cocaine) qui soulage les problemes d'altitude.
Nous nous mettons en route. Il est 4 heures du matin. Nous avancons avec nos lampes frontales au milieu des rochers. On m'a prete des chaussures "en plastique" faites pour la haute montagne. Elles me soutiennent jusqu'au molet mais ne sont pas pratiques pour marcher.
Nous arrivons a la limite rochers-neige et enfilons les crampons. Puis nous nous encordons pour plus de securite. Une expedition inedite pour moi.
Premiers pas dans la neige avec les crampons. Lucio, moi, Fabiola et Aldo, tous encordes. Il fait nuit noire et il y a plein d'etoiles dans le ciel. Nous eclairons la neige par nos frontales.
La marche est difficile. J'ai le souffle coupe, j'ai envie de vomir. Chaque pas requiert un effort considerable. C'est le prix a payer pour acceder a une si haute altitude. Au bout d'une heure, Fabiola decide de faire marche arriere. Nous la convainquons de continuer. C'est normalement le 1er de cordee qui donne le pas mais je ralentis l'allure car Lucio semble faire une course tant son rythme est rapide.
Cela commence a aller un peu mieux. J'ai toujours un peu mal au coeur et a la tete mais je trouve ma cadence. Il ne fait pas terriblement froid.
Aldo casse le rythme en voulant absolument prendre une photo. Il faut dire que le jour se leve et que les paysages sont magnifiques. Les nuages se soulevent doucement mais laissent apparaitre les pics des autres montagnes qui s'eclairent.
Mon appareil photos ne fonctionne pas. Les piles n'ont pas tenu le froid. Aldo s'acharne. Nous nous refroidissons quand Lucio declare que dans 5 mn, on ne verra plus rien a cause des nuages.
Nous nous mettons alors a nouveau en route mais mon souffle est a nouveau coupe et je n'arrive pas a retrouver mon rythme. Sans reflechir, je dis aux hommes que je ne veux pas aller au sommet si nous ne verrons rien a cause des nuages. Je ne veux pas faire un sommet juste pour la gloire. L'excuse est que je suis crevee, que j'ai un coup de fatigue et que Fabiola abonde dans mon sens, elle qui voulait s'arreter bien plus tot.
Comme je suis la cliente, on ne m'encourage pas a continuer et nous faisons marche arriere. Nous etions a 100 metres de denivele du sommet Vallunaraju et a 1h30 de marche. Je me dis que j'ai manque de volonte et cela me desole. Ironie du sort, les nuages disparaissent au fur et a mesure que nous descendons et toute la journee, le soleil brillera avec force!
Au retour, je suis finalement assez contente de toutes ces nouvelles experiences bien que decue par mon manque de volonte. Au moins, mes maux de coeur et de tete se sont evapores.
Le soir, la fatigue est intenable et je dois aller me coucher a 21h. Ce sommeil fut revigorant et je ne dis pas que je suis prete a remonter immediatement mais je me sens en meilleure forme qu'hier.
Ce soir je quitte Huaraz. Apres deux semaines passees ici, il est temps que je continue mon chemin si je veux voir quelques sites du Perou. Je sais deja que je ne verrai pas grand-chose car le pays est immense et les distances enormes. Un peu comme en Argentine...
A bientot!

Trekking de Santa Cruz

2005-03-19T07:30:00.000-07:00

Je ne suis pas aussi rigoureuse que Pierre-Henri dans mes recits et certainement moins douee que lui pour vous faire partager les emotions que l'on ressent face a la beaute de la nature.
Je vais neanmoins vous parler de ce trekking de 4 jours dans la Cordillere Blanche. Quatre touristes un peu fous (Belge, Allemande, Anglaise et moi) decident de braver la pluie du mois de mars. A cette periode la, aucun touriste ne vient visiter la region car le temps est vraiment pluvieux.
On pourrait effectivement resumer ces quelques jours de marche en parlant de la pluie mais ces paysages sauvages valent vraiment le coup de se mouiller un peu les pieds!
Cette randonnee n'a rien de bien difficile en soi mais c'est une bonne mise en jambe pour la suite. C'est un des parcours les plus populaires, tres frequente en juillet-aout quand les randonneurs se bousculent pour trouver un emplacement pour planter leur tente.
Les seules rencontres que nous faisons sont quelques bergers qui vienent voir leur betail tel que vaches avec leurs veaux, taureaux, anes et chevaux. Quelques oiseaux au cou rouge (cousins des rouges-gorges?) et aussi fleurs et cactus.
A cause des nuages omnipresents, nous ne pouvons pas admirer pleinement les montagnes environnantes mais des qu'une rapide eclaircie nous permet d'apercevoir un sommet enneige le moment n'en est que plus magique.
Nous remontons le cours de la riviere Santa Cruz jusqu'au col Punta Union a 4750 metres avant de redescendre dans une autre vallee. La randonnee ne presente aucune difficulte particuliere sauf lorsque le chemin se rapproche trop de la riviere et que nous avons inevitablement les pieds dans l'eau. Certains passages ressemblent meme a des marecages et il est difficile de les traverser sans se mouiller. Une des filles est d'ailleurs tombee dans une gouille, trempee jusqu'a la taille!
L'eau abonde de toutes parts, du ciel, des innombrables cascades creees au sommet des parois rocheuses rendant les paysages verts et luxuriants. Lorsque l'on connait la rarete de l'eau au Perou, c'est un vrai bonheur de se ballader au milieu de cette verte immensite.
On a l'impression que la nature nous fait le privilege de se montrer sous un visage different de celui habituellement percu par les autres randonneurs.
Nos campements se trouvent toujours a proximite d'une riviere ce qui permet a notre chef de preparer une cuisine assez exceptionnelle malgre le manque de moyens.
Nos autres compagnons de route sont deux anes et un cheval qui transportent le materiel ainsi que le cocker de l'arriero (proprietaire des betes) qui a voulu nous suivre depuis le depart. Celui-ci egaye nos soirees "jeux de societe" en essayant d'attraper toute nourriture accessible!
Le jour du retour nous vaut quelques efforts car la redescente a travers les pierres glissantes est assez penible. Il nous faut ensuite quelque patience pour attendre un bus sous le froid et l'humidite qui n'arrivera que 5 heures plus tard!
De retour a Huaraz, nous ne nous sommes pas laisser decourager et avons fete la fin de la randonnee en discotheque sous des rythmes de salsa et autres musiques d'Amerique du Sud.
Aujourd'hui je me repose et peux assister aux preparatifs de la Paques tres fetee au Perou pendant toute la semaine sainte.
Merci pour vos messages. Bon retablissement a Fabienne et je confirme a Maxime et Jade que je suis bien au Perou! Je ne peux pas vous repondre personnellement mais sachez que tous vos messages me font grand plaisir alors continuez!
Bon week-end!

La montagne bienfaisante

2005-03-14T07:00:00.000-07:00

Un petit bonjour de Huaraz, 3100 metres d'altitude, ou il fait bon se reposer. La montagne est tellement belle comparee aux blocs de betons de Lima. Les gens ont un rythme de vie qui me convient tellement bien. Bref, tout se passe tranquillement ici.
Je me suis remise de mes emotions de Lima et je vous remercie tous de vos messages d'encouragement. Je suis contente de ne pas avoir renonce au Perou malgre cette mesaventure.
Avec Rachel, l'Anglaise, nous vivons chez un couple dont l'homme est guide. Ces gens sont vraiment gentils avec nous. Ils font tout pour que nous nous sentions bien.
Samedi, nous avons passe une journee agreable avec ce couple, Aldo et Fabiola. Ils m'ont initiee a l'escalade et pour une premiere, j'ai reussi a atteindre le sommet. Le mur n'etait surement pas difficile pour les experimentes mais je suis assez contente de moi.
Nous nous sommes remis de nos efforts dans un petit bain de source chaude qui sentait fort le souffre. Cela m'a totalement relaxee et remise de mon petit choc.
Hier, nous avons visiter des ruines Chavin qui datent d'avant la periode Inca. Ce fut tres interessant car le temple etait tres bien conserve et nous avons pu nous faufiler dans les galeries souterraines. C'aurait ete parfait si le guide avait fait l'effort de parler un peu plus lentement.
Demain, nous partons pour un petit trekking de 4 jours. Le trekking de Santa Cruz, assez populaire semble-t-il. La pluie sera certainement au rendez-vous l'apres-midi puisque nous sommes en pleine saison des pluies. Malgre tout, le temps est agreable, il fait bon. Il fait en tous cas beaucoup moins froid que dans le sud de l'Argentine! Et dire que PH va faire un glacier!
Merci encore pour vos messages et prenez soin de vous.
Nadege

2005-03-11T14:00:00.000-07:00

Ca y'est tout est rentre dans l'ordre. Hier fut la journee des emotions. Tout d'abord j'ai retrouve mes bagages, bonne nouvelle apres trois jours. Je me suis aussi faite voler mon sac dans la rue avec mon guide du routard, mon dictionnaire francais-espagnol, ma creme pour les mains et un peu d'argent mais qui represente beaucoup pour les pauvres.
On m'avait prevenue, c'est arrive! Je confirme que Lima est effectivement une ville assez dangereuse lorsque l'on s'ecarte du centre-ville.
Comme vous pouvez le constater, je n'avais pas d'objets de grande valeur (quoique sans guide et sans dico, je vais peiner) et surtout je suis entiere. En discutant avec les touristes, meme avec les locaux, ils ont tous vecu cette experience une fois. Une fois que ca nous est arrive, on est vraiment sur ses gardes.
Je ne veux cependant pas m'arreter a cette mauvaise experience car je suis sure que le pays recele de richesses et de gens bien. La preuve, lorsque cet incident est parvenu, des gens sont immediatement venus vers moi pour m'aider. Une dame m'a donne de l'argent pour prendre le bus pour rentrer.
J'ai quitte Lima ce matin puisque j'avais retrouve mon sac. Me voila dans la Cordillere Blanche au nord de Lima. Sept heures de bus, ce n'est pas trop long vu la taille du pays. Ici, il pleut, il y a de la brume et il fait bien plus frais que dans la capitale. Je m'y sens tout de meme bien car il y a moins de monde. Les grandes villes me fatiguent.
Si le temps le permet, nous partirons faire une rando de qques jours avec une Anglaise que j'ai rencontree et, bien sur, un guide!
Hasta luego! et Maman et Papa, ne vous faites pas de souci car je vais BIEN. Je vous appellerai dimanche de toute facon.
Nadege

Lima et ses environs

2005-03-08T13:41:00.000-07:00

¡Ola todos! ¿Que tal?
Pour rassurer les personnes inquietes, sachez que me voici arrivee en pleine forme dans la chaleur moite de Lima. Le climat me rappelle celui de l'Asie et me change fortement de la region genevoise!
J'ai failli ne pas arriver a la date prevue car le vol Geneve-Madrid a ete retarde de deux heures ce qui m'a fait attraper la correspondance de justesse. Mes bagages n'ont pas ete aussi rapides que moi et sont restes a Madrid. Me voici donc a Lima avec pour seule compagne ma brosse a dents.
Mais ce petit desagrement ne gache en rien mon plaisir d'etre ici.
J'ai deja commence a me familiariser avec le coin. Ce qui m'a le plus etonnee de Lima est sa position geographique. En effet, elle est juchee sur une falaise surplombant l'ocean pacifique lui donnant une impression de grandeur et de domination. Malgre tout la route a circulation intense en contre-bas, longeant la plage, gache un peu le paysage et fait mal aux oreilles!
Voici pour ce qui est de mes impressions a chaud. Je vous quitte en vous souhaitant de faire de beaux reves puisque pour vous il est presque 4h du matin. N'hesitez pas a me donner de vos nouvelles au reveil!
Nadege

Jour J-1

2005-03-06T14:11:00.000-07:00

Ca y'est! Le départ est prévu pour demain matin 8h25. Les adieux à la famille et aux amis sont faits... En route pour de nouvelles aventures!